Фотосъёмка архитектуры. Архитектура в зеркале фотографии

В путешествие, туристический поход, на экскурсию многие отправляются с фотокамерой. Объектом съемок при этом становятся архитектурные сооружения, памятники и другие объекты, характерные для местности или города. Однако не всегда такие снимки получаются достаточно интересными и выразительными.

Как правило, это объясняется незнанием специфики этого вида съемок, неумением правильно выбрать объектив, точку съемки. Предлагаемая статья посвящена этим вопросам. Она поможет избежать ошибок и добиться лучших результатов.

Кадры с архитектурными сооружениями , далеко не во всех случаях дают удовлетворительный результат: почти каждому приходилось получать снимки с искажением геометрических пропорций, на которых высокие здания получаются как бы падающими. Известно, что такие искажения возникают в результате наклона аппарата вверх, когда плоскость светочувствительной матрицы становится не параллельной плоскости объекта съемки, например фасаду здания.

В продаже существуют так называемые шифт-объективы , дающие возможность наклонять и перемещать оптические элементы относительно плоскости пленки и получать в результате этого снимки без перспективных искажений, но это дело дорогое. Избежать сильного наклона оптической оси объектива можно при съемке с большого расстояния или с высокой точки, однако такая возможность предоставляется крайне редко. При съемках высоких архитектурных сооружений в условиях ограниченного пространства используют широкоугольные объективы. Для того чтобы перспективные искажения при этом были минимальными , необходимо соблюдать ряд правил.

"Кривые" стены при съемке широкоугольным объективом. Как видите - углы у дома на этой фотографии - несколько не вертикальны. Это произошло из-за того, что использовался широкоугольный объектив, и точка съемки была выбрана - слишком близко к зданию.

Прежде всего, нужно попытаться удалиться от объекта съемки по возможности дальше , в результате чего наклон камеры вверх, если он все же неизбежен, будет минимальным. Строить кадр нужно так, чтобы верхняя часть сооружения приходилась под верхний обрез поля видоискателя. Не следует опасаться, что большую часть кадра будет занимать земля: снимок может быть скадрирован и все лишнее оставлено за его границами. Хотя это и связано с потерей полезной площади кадра, ухудшение окончательного изображения будет меньшим по сравнению с тем, которое неизбежно возникает в результате исправления перспективных искажений методом трансформирования.

Большое значение при съемке архитек туры имеет выбор точки съемки . Архитектурное сооружение обычно снимают не «в лоб», а под углом к нему. Это дает возможность передать на снимке протяженность здания в глубину за счет линейной перспективы и, следовательно, подчеркнуть его объем, пространство. Усилить пространственный эффект можно и путем включения в кадр элементов, расположенных по бокам основного сооружения, например деревьев, уходящей вдаль аллеи. При фотографировании архитектурных комплексов и ансамблей, состоящих из ряда сооружений, объединенных общим художественным замыслом, использовать боковую точку съемки следует с осторожностью. Широкоугольный объектив может передать на снимке второстепенные строения преувеличенно большими по сравнению с главным зданием, что приведет к искаженному представлению об ансамбле.

Снимая произведения монументальной скульптуры, нужно помнить, что такие памятники создаются в большинстве случаев для установки их в определенном месте, и поэтому не могут восприниматься с необходимой достоверностью в отрыве от окружающей среды. Это обстоятельство необходимо учитывать, выбирая точку съемки. Она не должна быть слишком высокой, как и слишком низкой, поскольку монументальная скульптура создается и устанавливается с расчетом ее обозрения с уровня глаз человека. Существенное значение имеет фон, на который проецируется сам монумент. Чтобы фон не отвлекал внимания от главного объекта, он должен быть, по возможности, нейтральным, не пестрым. Фоном можно считать деревья, ровную гладкую стену. Наименее желательны в качестве фона различные здания, особенно промышленные конструкции. Лучшим фоном в этом случае, бесспорно, является небо.

Небо является важным выразительным элементом подобных сюжетов, поэтому характеру его воспроизведения на снимках уделяют большое внимание. На фоне темного неба, например, более эффектно смотрятся белые архитектурные сооружения и памятники. Сделать небо более темным - всегда можно в Фотошопе, главное - не допустить пересвет. Весьма желательны облака, которые придают изображению воздушность, вызывают у зрителя ощущение пространства. На таких снимках следует всячески избегать абсолютно белого, пересвеченного - «бумажного» неба, поскольку это делает здания похожими на макет, и снимки утрачивают реалистичность.

Повысить выразительность снимков, оживить их помогают включенные в кадр фигуры людей, животных, поэтому пользоваться этой возможностью следует при каждом удобном случае. Желательно использовать этот прием еще и потому, что это дает возможность создать у зрителя более точное представление об истинных размерах того или иного памятника за счет масштабных сопоставлений. Люди на таких снимках должны выглядеть естественно, не позировать. В противном случае получается не снимок памятника, а фотография людей на его фоне.

Большую неприятность фотографу доставляют многочисленные провода. Уменьшить впечатление от них можно путем выбора высокой точки съемки (выше проходящих проводов), когда в кадре их оказывается минимальное количество и они не пересекают сам памятник. Иногда хороший результат можно получить, если снимать памятник вечером. В вечернем сюжете провода становятся малозаметными и не портят снимок. Иногда (правда - в очень редких случаях) бывает и так, что провода располагаются столь удачно, что скорее украшают кадр, чем мешают в нем.

Подчеркнуть объем, форму, выявить отдельные элементы сооружения лучше всего при направленном освещении. В этом случае наилучшим считается свет, падающий под углом 25-30° к плоскости фасада здания или лицевой части памятника. Поэтому лучшее время для съемок - ранние утренние или предзакатные часы (см. "золотые часы "), когда наклонные лучи низко стоящего солнца хорошо освещают вертикальные поверхности, создают на них выразительные косые тени. Контрастность освещения в такое время ниже, чем в середине дня, что также благотворно сказывается на снимках. При съемке фрагментов архитектурных сооружений, имеющих резные или лепные украшения, применяют телеобъективы со средним фокусным расстоянием, чтобы получить изображения более крупным планом. В таких случаях наиболее благоприятным является боковое освещение под малым углом. «Скользящий» свет придает особую рельефность снимкам и хорошо подчеркивает фактуру поверхности камня.

Горельеф. Мамаев Курган в Волгограде. Сфотографировано ранним утром. Фотограф: Карпин Антон ©

Хорошие результаты при съемке архитектуры можно получить зимой. Низкое положение солнца способствует съемкам в течение всего дня, а земля, покрытая снегом, хорошо подсвечивает тени, облегчая проработку на снимках таких деталей, как ниши, углубления, лепные украшения. Не менее выигрышным можно считать полу-контровое освещение , особенно при съемке памятников, сильно пострадавших от времени. Значительная часть сооружения при этом оказывается в глубокой тени, которая скрадывает и делает почти незаметными отдельные повреждения, а красивый световой рисунок, создаваемый таким освещением, подчеркивает художественные достоинства памятника. Полностью контрового, как и рассеянного, освещения в этом виде съемок стараются избегать, так как возникает опасность получения плоских, невыразительных снимков. Такое освещение пригодно только для съемок декоративных решетчатых оград, прорезного кружева элементов деревянной архитектуры, проецирующихся силуэтом на фоне неба.

Чтобы передать на снимке фактуру поверхности материала того или иного сооружения, необходимо не только правильно выбрать характер освещения и величину диафрагмы объектива, но и точно определить экспозицию. При недодержках или передержках проработка фактуры ухудшается или вообще становится невозможной. Известно, что определять экспозицию можно как по освещенности, так и по яркости объекта съемки, однако второй способ в данном случае предпочтительнее. Объясняется это тем, что освещенность вертикальных поверхностей, а именно они преобладают в подобных сюжетах, в сильной степени зависит от угла падения солнечных лучей, что не всегда можно учесть при определении экспозиции по освещенности. Общая освещенность земной поверхности, например в полдень, существенно выше, чем в утренние часы, тогда как яркость белой вертикальной стены здания может иметь максимальное значение именно утром, при более низком положении солнца, когда лучи падают почти перпендикулярно к ее поверхности. Следовательно, при малых углах падения солнечного света относительно объекта съемки экспозиция, определяемая по освещенности, может оказаться ошибочной. Подобные недоразумения могут возникать и при съемке в полу-контровом свете. В таких ситуациях экспозиция, определяемая по яркости, обеспечивает лучший результат, хотя при этом необходимо учитывать ряд особенностей.

При съемке монументальной скульптуры, сооружений в виде башен, стел не применим наиболее распространенный способ определения экспозиции по яркости - интегральный. Поскольку небо в таких сюжетах занимает значительно большую часть кадра, чем само сооружение, оно и будет при этом виде измерений проэкспонировано правильно, тогда как сам памятник может получиться силуэтом, без проработки деталей и фактуры. Поэтому рекомендуется пользоваться либо точечным экспозамером (правда, не все фотоаппараты его поддерживают), либо центрально-взвешенным, а еще лучше - ручным. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией, и сделайте соответствующий выбор - при котором будет проэкспонировано и небо, и главный объект съемки. При этом - можно ориентироваться не только на визуальную проработку деталей, но и на гистограмму .

В больших городах в темное время суток архитектурные достопримечательности часто бывают красиво подсвечены. Это замечательный повод для того, чтобы попрактиковаться в ночной съемке !

Также, если Вас заинтересовал вопрос съемки архитектуры - рекомендую почитать немного о городском пейзаже ...

© По материалам "Советское фото".

И чуть не забыл - полезное видео о съемке архитектуры!

Архитектурная съемка незаслуженно считается простым жанром фотографии. Здания неподвижны, пейзаж в городе минимально подвержены изменениям, только смена времени суток и сезонов года может повлиять на картинку. Каждое красивое здание в туристических местах в разных городах снимали тысячи раз со всех ракурсов и с любыми вариациями падающего света. Сделать оригинальный снимок достаточно сложно, требуется опыт и смелое творческое видение.

Шаблонные снимки никого не удивят, нужно смотреть глубже и шире, использовать отражения в окнах, природные рамки и обрамления, интересные ансамбли, колоритных личностей, фильтры и дополнительное оборудование.Но даже в такой ситуации не следует избегать соблюдения определенных правил. Чтобы не сделать типичные ошибки новичком при съемках городских пейзажей, нужно принять во внимание некоторые советы и рекомендации.

У архитектурной фотографии за многие годы сложились некоторые правила и традиции. К примеру, большие современные здания из бетона и стекла принято снимать ярким солнечным днем и добавлять в кадр людей, машины и движение, чтобы показать ритмичность и активность повседневной жизни. А старые исторические сооружения, памятники архитектуры логично дополнять закатным солнцем и тишиной – минимум людей и максимум деталей, показывающих ценность и долговечность постройки. Храмы и монастыри часто фотографируют на фоне рассветного солнца, показывая радость утра и свет. Таких «традиций» сложилось множество.

Чтобы красиво и технически правильно снимать здания, нужно знать несколько основных моментов. На что нужно обратить пристальное внимание при подготовке:

• правильные ракурс – залог успеха всей съемки;
• выбор времени суток, года и погоды;
• композиция кадра, что добавить, а что убрать с фотографии;
• естественное освещение;
• необходимое оборудование;
• настройки камеры.

Если учесть все моменты, то фотография получится качественная и профессиональная, а затем можно добавлять что-то от себя, экспериментировать с композицией, светом и настройками. Рассмотрим все важные моменты подробнее.

Выбор ракурса при съемке архитектуры

Вариантов ракурсов каждого здания десятки, можно обойти его со всех возможных сторон и посмотреть на него по-новому. Можно использовать другие здания, лужи, стекла из дома напротив и любые другие идеи. Есть основные приемы выбора ракурса:

• Просмотрите фотографии этого здания у других людей, чего там не хватает, что лишнее;

• Обойдите сооружение со всех сторон, прикидывая различные композиции и вариации;
• Подойдете поближе, отойдите подальше, иногда смена расстояния до объекта может дать совершенно неожиданные результаты;
• Присядьте на корточки или положите фотоаппарат на землю, так в кадр попадет часть земли перед зданием, цветки, заборчики и другие интересные детали;
• Идеально смотрится постройка, если визуально горизонт находится в центре фотографии, а здания расположены четко соответственно ему;
• Если есть возможность занять позицию выше здания, попробуйте ракурс сверху, так можно найти интересные решения;
• Включите в картинку детали и различные элементы: лестницы, окна, комбинации орнаментов, балконы;
• Используйте естественные рамки и обрамления из веток деревьев, сооружений, окружающих объектов.

Самый большой враг фотографа – отсутствие воображения и творческого видения кадра. Эти умения нужно развивать постоянной практикой, снимать различные объекты, так со временем придет понимание, что нужно делать.

Если вы хотите показать величие и массивность здания, подойдите к нему поближе или снимайте с нижнего ракурса, так оно зрительно увеличится и будет «надвигаться» на зрителя. Съемка с угла даст перспективу и объем, а если отойти подальше – сооружение потеряет свое величие и значимость. От фотографа зависит, какими качествами он наделит дом или сооружение, какой характер он ему придаст.

Погода, время суток и сезон года

Ракурс правильный выбрали, стоит приступать к проработке остальных факторов. Разные здания выглядят по своему при различных условия. Старинные здания отлично смотрятся в снегу, к примеру, а мосты лучше всего снимать летом и осенью, лес интереснее осенью. Каждое здание в разное время года и суток выглядит особенно. Снимите небоскреб днем при ярком солнце и ночью в отблесках тысячи окон, вывесок и фонарей – получатся две разные истории. Правил и обязательных условий не бывает, но есть советы и рекомендации:

• Утром солнечный свет мягкий, людей мало, здания подернуты дымкой тумана. В 5-6 утра при хорошей погоде получаются отличные снимки архитектуры – все детали имеют золотистый оттенок и хорошо получаются детали на фотографии.

• Днем при ярком полуденном солнце нужно чистое небо с минимальным количеством облаков позволит снять здания, без детализации. Найти точку, где прорисованы все линии, а свет мягко падает практически невозможно.
• Вечернее время, когда солнце уже готовиться уходить за горизонт отлично подходит для архитектурной съемки. Лучше выбирать ракурс, когда солнце светит со спины, можно использовать зажигающиеся фонари, свет фар от машин и мягкий солнечный свет.

Время года тоже нужно выбирать подходящее под историю снимка. Летом все городские пейзажи дополнены яркой зеленью деревьев и газонов, цветами и вывесками. Зимой все снимки приобретают оттенок грусти и меланхолии, поэтому нужно выбирать сооружение, чтобы ему подходило настроение. Осень – праздник красок, тут даже не обязательно дополнять картинки яркими цветами и деталями, деревья и листья сделают работу за вас.

Погода влияет на настроения фотографии, на количество света, на интенсивность цветов улицы и количество людей. Солнечный день даст жесткие тени, а тучи рассеивают лучи и получается мягкий свет, дождь и снег дают блики и нечеткость изображениям.

Можно использовать особенности погоды для создания неповторимых снимков, каждое здание меняется в зависимости от сезона и погодных условий.

Компоновка кадра, композиция

Центром кадра является само здание, остальные элементы должны его дополнять, тогда получится гармоничная картинка. Причем его не обязательно помещать в центре, достаточно сделать на нем акцент. Фотографию можно заполнить деталями, снять здание в ансамбле с другими домами, вырвать его из привычной картины, как бы обособив. Любой из вариантов достаточно интересен. Кроме самих здания можно снимать элементы, сочетания деталей, участки стены или дома, лестницы, балконы, дверные проемы. Понимание художественной композиции приходит с опытом, после нескольких тысяч похожих снимков, вы научитесь видеть кадры вокруг.

Многие ненужные детали можно убрать длинной выдержкой, сменой ракурса, расстояния до объекта или объектива. Можно сделать несколько снимков в разное время суток или года и совместить их затем в редакторе. Можно сменить фокусировку, глубину резкости, выделить какие-то детали, отправить что-то в зону нерезкости.

Использование естественного света при съемках зданий

Определить идеальные соотношения света и тени можно только в процессе съемки, некоторые материалы и элементы красиво выглядят при добавлении теней от рядом стоящих деревьев. Какие-то стены должны быть идеальными, без бликов и отражений, Стекла и зеркальные поверхности, где отражаются солнечные лучи, фонари или фары машин, могут стать даже основной сюжетной линией фотографии.

Основные моменты при подборе освещения:

• пасмурный день и отсутствие света значительно снижает четкость и детализованность объекта;
• свет, падающий сбоку здания, позволяет максимально прорисовать детали архитектуры;
• свет, падающий сверху или с нескольких сторон, может дать блики или конфликт спектров, что может исказить цвет объекта;
• если снимать здание на фоне восходящего или заходящего солнца, то все внимание будет привлечено к контурам, а детали будут малозаметны;
• тени могут быть частью художественного замысла или испортить кадр, отслеживайте их;
• смягчить эффект жестких теней при ярком солнце помогут тучи или изменение расстояния до объекта. Облака являются естественными рефлекторами и смягчают свет. А если отойти от здания, то в кадр попадет участок голубого неба, тем самым разбавив снимок.

• Самый лучший вариант для съемки здания – солнце за спиной фотографа, тогда и детали будут максимально прорисованы, и теней лишних не будет, и цвета будут сочными.

Технические параметры камеры и необходимое оборудование

Кроме камеры для архитектурной съемки могут понадобиться дополнительные инструменты и оборудование. С собой можно взять:

• Штатив для стабилизации камеры на длинной выдержке. Без него снимки получатся нерезкими, особенно при использовании широкоформатных, телевиков и тилт-шифт объективов.

• Варианты объективов. Широкоугольный даст расширение перспективы, при этом появляется побочный эффект – схождение вертикалей. Длиннофокусные, наоборот, сужают ее. Их можно использовать для выполнения художественной задумки. Телевики, или теле-объективы, позволяют снимать с дальних расстояний, что актуально, когда здание не помещается в кадр полностью.

Тилт-шифт объективы позволяют сместить перспективу или изменить глубину резкости, что дает возможность снять панораму без искажения вертикальных линий. Условно «универсальными» считаются объективы с фокусным расстоянием 24-35 мм.
- Фильтры, к примеру, поляризационный и цветные для достижения различных художественных эффектов.

• Пульт управления или тросик. Их используют в комплекте со штативом, чтобы исключить дрожание руки во время спуска затвора.
• Дополнительные инструменты, зависящие от типа съемок и ситуации: фонарик, термос с чаем, теплую одежду, сухую обувь, защитные козырьки для объектива, запасные карты памяти и аккумулятор.

Из настроек камеры можно отдельно выделить ISO - здание неподвижно, поэтому можно брать минимальное значение до 400. Остальные параметры настраиваются на месте и зависят от погоды, количества света, расстояния до объекта. Многие снимают с высокими значениями глубины резкости, такой подход считается классическим. Но для достижения задумки автора можно и изменять этот параметр до минимальных значений, делая акцент на деталях.

Типичные ошибки начинающего фотографа

Полностью избежать ошибок в начале пути все равно не получится, но их можно свести к минимуму. Есть классические проблемы и стандарты их корректировки еще в процессе съемки:

Где снимать нельзя?

По разным законодательным документам существуют места, где съемка запрещена полностью, где нужно брать специальное разрешение, где можно просто нарваться на неприятности, даже не переступая закон. Начинающему фотографу полезно подробно изучить запреты и ограничения:

• В религиозных помещениях: храмах, церквях, монастырях есть условный запрет. Настоятель или другой священнослужитель может дать свое разрешение на съемки определенных помещений. Но даже в таком случае есть места, куда вас все равно не пропустят с камерой.

• Список государственных учреждений, где полностью запрещена съемка не так велик – закрытые военные объекты и помещения Кремля, здания суда и исправительные учреждения изнутри, комнаты для заседания Государственной Думы в момент нахождения там служащих, объектов Федеральной Таможенной Службы.
• Ограничена съемка возле государственной границы, зданий Минтопэнерго, административных помещений Ространснадзора.

Есть места, где могут попросить убрать камеру, спорить с охранниками можно, но чаще всего бесполезно, а иногда и опасно для оборудования и здоровья. Если вам намекнули о запрете, проще всего извиниться и удалиться, а подойти чуть позже или на другой день, когда заступит более лояльная смена.

Самый главный совет для начинающих фотографов – снимайте как можно больше и чаще, чередуйте стили и типы съемок, участвуйте в семинарах, обучающих мероприятия и читайте как можно больше тематической литературы. Только погрузившись в тему полностью, отдавая до 80% своего время на начальном этапе и до 50% - впоследствии, можно получить результат и прогресс. Выберите для себя жанр и вид съемок по душе и развивайтесь.

А в архитектурной съемке нужно запомнить самые главные моменты:

• здания не двигаются, поэтому бегать должен фотограф;
• некоторые дома снимать нельзя, их нужно знать наперечет в своем городе;
• камера и объектив играют большую роль в качестве снимка, особенно в детализации объекта;
• используйте штатив, он позволит избежать сотни испорченных кадров;
• подготовка к съемка важнее самой съемки – приходите на место несколько раз в разное время суток и сезон года;

• кроме съемок снаружи, есть еще снимки внутреннего устройства зданий – это тоже архитектурная фотография;

• снимайте как можно больше, только так можно наработать опыт и художественное видение.

Архитектурная фотосъёмка, как правило, ставит целью получение документального снимка, создающего необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его деталей. При данном виде фотосъёмки основная задача состоит в правдивом и точном показе формы здания, отделки, скульптур и элементов декора. Архитектурная фотосъёмка может производиться для художественного воспроизведения объекта (архитектурный пейзаж). В этом случае точность может быть принесена в жертву художественной выразительности, максимального воспроизведения характерных черт города, страны, эпохи. Особенности архитектурного стиля могут быть подчёркнуты соответствующим выбором точки съёмки, правильным ракурсом, характером освещения. Следовательно, целью архитектурной съёмки может быть получение фотоснимка как документа или как художественного произведения.

Требования к документальным архитектурным снимкам :

1. должны давать правильное представление о конструкции и пропорциях архитектурного сооружения;

2. вертикальные линии архитектурного сооружения должны быть параллельны друг другу и вертикальным краям (границам) отпечатка;

3. фотосъёмка должна вестись объективом, не искажающим геометрических пропорций объекта (рис. 17.1.);

4. тональное решение снимка должно быть близким к визуальному восприятию.

Особенности художественной съёмки архитектуры :

1. нижняя точка съёмки позволяет создавать привычную для человека перспективу. Средняя точка съёмки для художественно фотографии применяется достаточно редко. Верхняя тоска съёмки позволяет показать пространство;

2. возможно применение ракурсной съёмки для подчеркивания больших или маленьких размеров, возвышения или принижения объекта;

Частичное закрытие одних объектов другими;

Использование способа «кулис» (арки, дверные и оконные проёмы);

5. для выделения неба и облаков можно использовать поляризационный светофильтр, а в черно-бёлой фотографии еще и цветные фильтры;

6. наиболее эффектное освещение в утренние и вечерние часы, когда высота стояния солнца над горизонтом примерно 25-40°;

7. вечером в городе можно использовать «режимное время», когда небо ещё синее, но уличное освещение уже включено;

8. получать снимки архитектурных ансамблей без изображения людей можно следующим образом: применить штатив, задиафрагмировать объектив, при необходимости использовать нейтрально-серый фильтр и длительную выдержку;

9. использование панорамной съемки.

Панорамная фотография - фотография, имеющая большой угол обзора. Панорама может быть планарной, цилиндрической или сферической (иначе называемой кубической). Планарная панорама - проецируется на плоскость и может быть воспроизведена на бумаге или мониторе. Такую панораму обычно получают посредством панорамных фотоаппаратов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет получать вытянутые кадры с широким углом охвата. Достигается столь широкий угол за счёт подвижного объектива, который вращается вокруг своей нодальной точки, направляя световой поток вслед за щелевым затвором. Панорамные фотоаппараты могут использовать узкую (тип 135), широкую (тип 120) фотоплёнку или иметь цифровую матрицу. Так же получить планарную панораму можно и посредством «сшивки» кадров с обычного фотоаппарата, правда в этом случае желательно использовать специальную панорамную штативную головку и соответствующее программное обеспечение. Цилиндрическая панорама (циклорама) - проецируется на боковую часть цилиндра и имеет охват 360°. Получить такую панораму можно «сшивкой» кадров с обычного или панорамного фотоаппарата. Сферическая (кубическая) панорама получается проекцией окружения на грани куба (у зрителя возникает ощущение, что он смотрит на поверхность сферы изнутри).

Фотосъемка архитектуры , зданий, промышленных объектов имеет свои особенности. Во-первых, она находится в сильной зависимости от времени года, времени суток, а также от погодных условий. Выезд на объект может происходит несколько раз с целью определения времени суток, при котором освещение, распределение света и теней на объекте наилучшим образом передает красоту, форму и характер здания. При плохой погоде альтернативой является фотосъемка в «режимное время». При этом уровень освещенности неба и фасада здания выравниваются, а за счет разницы цветовой температуры освещения фасада и неба, небо становится густо синим, даже в пасмурную погоду.

Рис. 17.2. Карданная камера Linhof Kardan GT 4X5

Преимущество карданной камеры в архитектурной фотосъемке по сравнению с обычной состоит в наличие подвижек объективной и пленочной досок, что дает соответственно возможность «выровнять» фотографируемое здание во время фотосъемки. Также в этих камерах реализуется большой формат кадра, что дает возможность распечатывать фотографии с великолепной детализацией и практически любого размера. Слайд даже размера 9х12 см не идет ни в какое сравнение с цифровыми камерами, даже среднеформатными.

Рис. 17.3. Слева: шифт объектив с максимальным сдвигом 7 мм. Справа: тилт-шифт объектив. Максимальный угол 8°, максимальная подвижка 11 мм

Фотосъемка архитектуры может производиться так же с более высокой точки, с этажа близко стоящего здания и даже с его крыши. Это дает свои преимущества. Перестают «лезть в кадр» припаркованные возле здания автомашины, не закрывают фасад деревья. Фотосъемка с более высокой точки, чем высота объекта съемки, дает возможность расширить перспективу, показать окружение и местонахождение объекта архитектурной фотосъемки в городских условиях или другой местности.

Можно выбрать ракурс фотосъемки, при котором камера выставляется вертикально, а, следовательно, нужда в специальной оптике отпадает.

Фотосъемку архитектуры с фасадом на север, лучше всего производить в режимное время, или же в дневное с применением технологии совмещения кадров. То есть произвести фотосъемку с одной точки, установив камеру на штатив, фокусировку объектива в положение «ручная фокусировка», изменяя выдержку. В результате получаются кадры с нормально экспонированным фасадом и абсолютно белым небом, и нормально экспонированным небом, но темным фасадом. Сложив эти кадры в Photoshop, получают прекрасную фотографию.

Сложность фотосъемки интерьеров связанна с правильным подбором освещения, фотокамеры и объектива, точкой фотосъемки и переднего плана.

Для подсветки, при фотосъемке интерьеров, используются либо источники постоянного света с цветовой температурой 3400°К (галогеновые лампы), либо импульсные осветители с температурой 5400°К. Источники постоянного света с дневной температурой спектра используются редко из-за больших габаритов и относительной дороговизны (исключение – высокобюджетные съемки). Использование галогеновых осветителей очень удобно, наглядно видно, где света достаточно, а где нужно добавить.

Так как фотосъемка интерьера проводится, как правило, в дневное время, окна приобретают голубой оттенок. Если правильно сбалансировано освещение интерьера, то пейзаж за окном не отвлекает внимание от самого интерьера.

Применение импульсных осветителей при фотосъемке интерьеров, позволяет выделить имеющиеся в интерьере бра, люстры, торшеры за счет разницы цветовой температуры.

Если съемка проходит в дневное время, свет за окном будет естественным. Однако сбалансировать свет труднее и это займет гораздо больше времени.

Наиболее интересные кадры при фотосъемке интерьеров можно получить, комбинируя источники освещения.

При съемке интерьера основное требование полная резкость всех планов, поэтому, фотографируя большие помещения, надо правильно определять плоскость наводки и выбирать наиболее рациональную диафрагму.

Проблемы искажения перспективы решаются так же, как и в обычной архитектурной съёмке.

Съемка архитектурных сооружений — это искусство фотографии, которое позволяет сохранить всю неповторимость и грандиозность зданий, памятников архитектуры, соборов, церквей и т.д. Разбираясь в том, как фотографировать здания , понимаешь, что даже в обычной поездке в отпуск можно сделать удивительные фотографии, которые максимально смогут передать всю красоту мест, где побывали отдыхающие.

Если Вы заинтересовались как фотографировать здания, то эта статья для Вас. Когда происходит съёмка зданий , необходимо учитывать все факторы, которые влияют на снимок. Ведь наибольшая проблема фотографа, в данном случае, состоит в том, что он работает с большим статичным объектом. Здесь не подойдут правила, которые требуются при решении таких задач, . Тут сначала необходимо сначала определить ту часть архитектурного сооружения, которая окажется в кадре. А затем разобраться, когда именно солнце будет освещать эту часть фотографируемого здания. Необходимо занять позицию так, чтобы солнце максимально выгодно осветило сооружение. Не рекомендуется при фотографировании архитектуры делать кадры в контровом свете, то есть тогда, когда солнце находится перед фотографом и светит из-за здания. На иллюстрации ниже, показано как солнце движется в течение дня. Кстати сказать — со стороны севера оно никогда не светит.

Нужно обязательно следить за тем, чтобы во время съёмки здания тучи не закрывали солнечный свет. От этого кадр может стать безликим и неинтересным. Кроме того, при фотографировании в пасмурную погоду, нужно учитывать все те правила, которые относятся к съёмке при недостаточном освещении. Хотя, если Вы успели прочитать статью о том, это не станет для Вас проблемой.

Следует помнить, что в зависимости от того, на какой высоте по отношению к сооружению находится фотограф, будут получаться разные снимки. В конце фотосессии просмотрите получившиеся фотографии. Это поможет оценить отснятый материал, и, пока не поздно, сделать работу над ошибками. Чтобы в будущем не повторять просчёты и вспомнить приемы хорошей съемки.

Важно помнить, что чем ближе к объекту тем больше и массивнее он будет выглядеть на фотографии. Так, если снимать из под него снизу, то можно показать всю величественность и грандиозность архитектурного сооружения. Съемка зданий с близкого расстояния в профиль не рекомендуется. Если строение слишком большое для того, чтобы уместиться в рамках кадра, то постарайтесь сконцентрировать свое внимание на отдельных частях. Ни в коем случае, не стоит пытаться отрезать часть фундамента!

Зачастую при съемке с близкого расстояния возникает искажение перспективы . Это выражается в нарушении естественных пропорций объектов. К примеру, стены здания, которые должны быть параллельными, будут сходиться друг с другом в направлении вершины. Из-за этого может возникнуть ощущение, что здание сейчас упадет. Чтобы с этим бороться необходимо выбрать нужный ракурс. Как правило он находится точно в центре здания. Кроме того, можно обработать фотографии в программе Photoshop, которая поможет в коррекции перспективы.

Коррекция перспективы в «Фотошопе»

Для того, чтобы исправить снимок, откройте его в программе. Затем зайдите во вкладку Filter -> Lens Correction. Теперь выберите вкладку «Custom». Далее выберите ту коррекцию, которая подходит именно вам.

Чтобы убрать бочкообразное или подушкообразное искажение, переместите бегунок и настройте выпрямление вертикальных и горизонтальных линий, вогнутых или выгнутых относительно центра фотографии. Такую коррекцию можно выполнить с помощью инструмента «Remove Distortion». Бочкообразное искажение можно исправить перетаскиванием бегунка в правую сторону шкалы, а подушкообразное - перетаскиванием в левый край. Чтобы компенсировать края пустого снимка, нужно настроить параметр «Edge» на вкладке «Auto correction».

Эффект окаймления можно заместить настройкой значения одного канала цвета относительно другого. С помощью размера виньетирования определите количество дополнительного освещения или затемнения по краям фотографии.

Чтобы исправить перспективу фотографии, которая вызвана наклоном фотоаппарата вверх или вниз. Вертикальные линии необходимо сделать параллельными. Чтобы исправить перспективу фотографии горизонтальную необходимо горизонтальные линии сделать параллельными.

Также можно изменить поворот снимка, который позволит исправить наклон фотоаппарата или подкорректирует после исправления перспективы.
Можно увеличить или уменьшить масштабирование, чтобы удалить пустые зоны фотографии, которые возникают при исправлении подушкообразного искажения, поворота или перспективы.

Вот еще несколько советов как фотографировать архитектуру. Помните, что не нужно бояться экспериментировать с ракурсом изображения и , поскольку иногда именно эта необычность может сыграть очень важную роль. При съемке архитектуры лучше иметь дело с мягким светом. Однако, иногда и яркие контрасты могут очень выгодно подчеркнуть все достоинства сооружения. Не забывайте, что имеет значение дистанция между зданием и вами. Лучше использовать на фотоаппарате объектив с переменным фокусом. Также следует помнить, что при слишком большом расстоянии начинают искажаться вертикальные линии. И необходимо избегать этого. Если при ярком солнечном свете здание выглядит не слишком привлекательным, то вам поможет вечерний свет. Особенно зимой, когда воздух чистый и прозрачный. Помните, что важную роль играет на снимке фон. Размытый фон создаст объемность пространства, а объекты на переднем плане не должны останавливать на себе взгляд, и отвлекать от основного объекта съёмки — архитектурного сооружения.

Урок по фотографии архитектуры пригодится практически любому человеку, потому что не только фотографы-любители, но и люди, которые берут камеру в руки раз-два в год, ездят… в отпуска!

Архитектурная фотография , как ни один другой жанр, передает опыт пребывания в определенном пространстве и местности. Именно здания на фотографиях наилучшим образом помогут представить зрителю где, в какое время и при каких условиях находился отдыхающий, турист или путешественник. Но, как и в любом другом жанре, у фотографии архитектуры есть свои головоломки. Как наилучшем образом фотографировать дома, мы и рассмотрим в этом уроке фотографии.

• Фотография каких-то промышленных структур, торговых центров или бизнес-комплексов из железа и бетона в городе, который славится своими древними храмами и садами, поможет фотографу показать разнообразие. Вы покажете "движение" на снимке, если рядом с постройками позапрошлого века сможете грамотно вписать и современный новодел.

• Оставляйте для старых зданий больше пространства. Если есть возможность включить в кадр деревья или другую растительность - делайте это. Такой подход покажет камерность старых застроек и привнесет дух прошлого, покажет настроение и подчеркнет перекличку старого (архитектура) с новым (деревья, цветы и т.д.).

• Включайте в один кадр части нескольких архитектурных сооружений. Пробуйте найти общие черты и уловить . Если не получается сразу, можно попытаться снять то же самое в другое время суток или при другой погоде.

• Здание можно даже просто "вырвать из контекста". Убрать все детали окружающей действительности, чтобы подчеркнуть обособленность или уединенность.

• Если вы будете стараться исключить из фотографического поля все "лишние" кусочки сторонних зданий, может получиться слишком прямолинейная подача, которая хороша для фотографий недвижимости, предназначенной на продажу. Оставляйте некоторое пространство вокруг объекта съемки, это поможет закрепить объект в определенном контексте. Например, можно будет понять, насколько плотна застройка в том месте, где располагается дом.

• Включайте в изображение тротуар, фрагмент улицы, пешеходов - детализация такого плана помогает зрителю проникнуться атмосферой и увидеть происходившее глазами фотографа.

• Ошибочно полагать, что при нельзя использовать телеобъектив. Для своего рода сжатия перспективы, чтобы получить интересную закономерность, можно воспользоваться длиннофокусной оптикой.

• Можно включить в композицию ритмичные объекты: деревья в ряд, штакетник забора или тени, которые создадут ритм и добавят объем снимку. (Дополнительно можно прочитать материал, который был уже опубликован на ФОТОГОРЕ .) За счет этого облегчается композиция, даже тяжеловесные здания будут выглядеть более гармонично в кадре.

• Используйте погодные условия себе во благо. Полуденный свет создаст резкие тени и придаст контраст изображению. Но если перед фотографом стоит цель показать подробности украшенных фасадов, то лучшая погода будет в пасмурный день, тогда способствует прорисовке мельчайших деталей.

• Нет ничего более динамичного по своей природе, чем лестницы. Не бойтесь включать их в композицию снимка, это обязательно привлечет внимание зрителя.

• Надуманна и совершенно избита идея природных рамок. Но она работает. Бывает достаточно только грамотно включить в кадр естественное обрамление, чтобы он получился прекрасным образчиком вашего туристического достояния.

• Пока производителями не придуман , следите за расположением людей, которые попадают в объектив. Порой наличие человека в кадре придает изображению архитектуры законченный аутентичный вид.

• Скульптура, лепнина, барельефы и архитектурные детали - требуют вашего внимания при съемке. Располагайте ключевые точки на линиях золотого сечения, чтобы на них в первую очередь было обращено внимание зрителя.

• Используйте все арки, которые попадаются на вашем пути. В их обрамлении любой тривиальный сюжет из жизни города будет выглядеть лучше и интереснее.

Если сложно найти арку, заполните передний план каким-то крупным изображением.

• Некоторые здания, особенно в центре городов лучше фотографировать поздним вечером. В цифровой фотографии увеличение значения ISO может привести к появлению неприятных цифровых шумов в кадре. Используйте штатив, чтобы снизить ISO до приемлемых значений. Например, 400 единиц или меньше, которые позволяют получить кадры без шума в условиях низкой освещенности.

• Промышленная архитектура хорошо получается при крупной детализации, тогда как руины лучше будут выглядеть в контексте окружающего пространства.

• Помните про коррекцию перспективы. Даже среднее по высоте здание будет все равно выше фотографа. Это является источником 99% искажений архитектурной фотографии в мире.

Искажение не всегда плохо, обращайте внимание на сходящиеся вертикальные линии в кадре. Используйте широкоугольный объектив и наклоняйте саму камеру так, чтобы весь фасад вписывался в кадр.

Подведем итоги

Здания не двигаются. Только ленивый фотограф будет использовать высокое значение ISO, когда будет фотографировать архитектуру. Грамотный подход заключается в том, чтобы начать снимать с низким (например, 100). В архитектурной фотографии желательна большая глубина резкости. У зрителя должен быть выбор, какую часть здания он хочет рассмотреть. Ее то он и должен найти в адекватном фокусе.

Большая глубина резкости означает небольшое отверстие. Небольшое отверстие плюс длительная выдержка - слишком "тяжелы" для съемки с рук. Следовательно, для того, чтобы правильно фотографировать дома и получить хорошие снимки, фотограф будет работать со . Штатив более надежный помощник для фотографа, снимающего здания, чем разнообразие объективов. Даже с " " можно получить прекрасные фотографии архитектуры. Тяжесть штатива можно и потерпеть. Ведь, в конце концов, здания просто красивы, и требуют к себе почтенного внимания.

По материалам зарубежной информации подготовил Ф.Светогоров