Изучаем HDR в Photoshop. Про RAW vs HDR и технологию искусственного расширения ДД - Anatoly Skoblov

Многие утверждают, что формат RAW превосходит JPEG в том, что он охватывает значительно более широкий динамический диапазон, что фактически вполне справедливо для одиночных фотографий. Когда дело доходит до создания HDR изображения, формат JPEG является виртуальным эквивалентом RAW.

Динамический диапазон для hdr изображения составляется из разбитых изображений, снятых при различных значениях экспозиции от 3 до 5, (некоторые люди берут разбивку изображений до 7, но это излишне), и экспозицию на граничных значениях начала и конца динамического диапазона.

Опираясь на несколько экспозиций и их слияние в одном формате, HDR расширяет возможность захвата динамического диапазона сцены так, что окончательное созданное изображение охватывает весь динамический диапазон сцены, которая снималась. Если ваш фотоаппарат не снимает в RAW, не следует бежать в магазин и покупать другой, который добавит к вашим преимуществам, если, конечно, у вас нет других причин, чтобы снимать в RAW.

В формат RAW действительно обеспечивает одно из возможных преимуществ. При съемке RAW создает цифровой файл (не изображение), который фиксирует все, что способен захватить сенсор камеры. Изображение в формате RAW является приоритетным для отображения в настройках камеры, а все другие данные об изображении хранятся в отдельном файле.
При съемке одиночных изображений формат RAW предлагает широкий диапазон для каждого снимка, который выше или ниже экспозиции или далек от . Так как все данные сохраняются, такие снимки можно спасти. В формате HDR файлы RAW позволяют создать искусственное изображение HDR при помощи решений программного обеспечения, таких как преобразование чисел/слияние. ()
Другие программы последующей обработки включают предустановки, которые выборочно регулируют блики и тени одного изображения, чтобы создать нечто, что будет похоже на объединенное изображение HDR с полным динамическим диапазоном, но не обманывайте себя!

Корректировка теней и бликов – это как положить 10 персиков в маленькую корзинку, а потом переложить их в большую корзину. Факт остается фактом: у нас все те же 10 персиков. Хотя эти методы настройки и дают интересные изображения, но они – не то, чем хотят казаться.

Ещё одна вещь, которую следует помнить. RAW файлы достаточно большие. Вспомним, что они записывают все, что можно записать, и хранят эту информацию в цифровом файле. Для того, чтобы показать RAW файл на дисплее вашей камеры или на мониторе, изображение, которое является приоритетным, перед отображением конвертируется в формат JPEG. Формат JPEG охватывает меньший диапазон и быстрее грузится на камере и мониторе. Съемка в JPEG ускорит время обработки. Если это для вас важно, то стоит выбирать JPEG.
Выбор между съемкой разделенных изображений HDR в формате RAW или JPEG – это вопрос поиска наилучшего решения для поставленной задачи. Давайте, я приведу пример. Если я иду снимать пейзажи в HDR, я обычно беру мой Canon 5D и штатив из углеродного волокна (он крепкий и легкий, но довольно дорогой). Таким образом, я трачу свое время, но могу сам делать снимки, как мне нужно, и контролировать разбивку снимков.

Когда я полностью контролирую процесс, я делаю разбивку изображений HDR в высоком качестве JPEG. Но бывают моменты, которые меня застают врасплох. Я вижу сцену, из которой я могу создать отличное HDR изображение, но у меня нет с собой штатива. Поэтому я снимаю в RAW и позволяю создать искусственную компрессию оттенков изображения для HDR. Хоть этот путь и не совершенен, но он является прекрасным решением в крайних случаях.

А в каком формате фотографируете вы?

Что нового?

Я доработал это руководство, с целью добавить в него больше особенностей HDR из Фотошопа и объяснить, почему я считаю, что программа Photomatix лучше. Последняя версия Photomatix’s анализирует ваши TIFF файлы и если EXIF информация оказывается у них одинаковая, она спрашивает какие настройки экспозиции имеет каждое изображение. Поэтому вам не придется удалять EXIF. Замечательная функция.
Это руководство было опубликовано в ноябрьском выпуске Professional Photographer . Я считаю, что это официальное подтверждение от того, что технология HDR действительно интересна для фотографов всего мира. HDR позволяет получать хорошо сбалансированные кадры при жестком солнечном свете, или создавать художественные фотографии с великолепными пейзажами.

Цель этого руководства:

Главной целью этого руководства является помощь людям в использовании HDR, для получения фотографий с более высоким динамическим диапазоном, чем у фотографий полученных при простом фотографировании. Я покажу вам как получить из левого кадра правый.


Что такое HDR?

HDR означает «Расширенный динамический диапазон». Используя программное обеспечение такое как Photomatix, вы можете создать изображения с более детализированными яркими участками изображения и тенями, чем в нормальной фотографии сделанной на современную цифровую камеру. Это похоже на старую методику смешивания экспозиции. Взяв небо из одной фотографии а землю из другой и соединить их потом в Photoshop. HDR делает шаг вперед, увеличивая количество деталей на изображении и позволяя тебе делать уникальные фотографии. Вы можете делать это аккуратно, чтобы получить натурально выглядящие фотографии, или подойти к этому творчески и создать очень атмосферные и эмоциональные фотографии. Все зависит лишь от того, какой вы хотите увидеть конечный результат.

Необходимые программы:

RAW конвертор, такой как Aperture, RawShooter, или встроенный в Photoshop. Второе: программа для работы с HDR, я использую Photomatix.

Шаг 1: Исходные изображения

Существует два способа получения исходных изображений для HDR. Вы можете использовать AEB (Автобрекинг экспозиции), отсняв три кадра с разной экспозицией на своей камере, или сделать один снимок в RAW (если камера поддерживает этот формат), а потом используя RAW конвертер получить 3 кадра с разной экспозицией на своем компьютере. Я начну с первого варианта.
Автобрекинг экспозиции (AEB)
Главное преимущество с AEB состоит в том, что вы можете получить лучшие исходные изображения с меньшим количеством шума. Например, закат. Обычно вы получаете RAW файл с темными тенями и при его размножении на компьютере увеличивается количество шума.. С использованием AEB вы получаете отдельное изображение для теней и отдельное с яркими участкам, что позволяет снизить шум до минимума. Неудобства этого подхода –легкие движения камеры и съемка движущихся объектов (они могут быть размазаны, либо перемещаться по кадру). Для начала вы должны иметь камеру с поддержкой режима AEB и штатив. Использование штатива поможет избежать шевеления камеры, что в последствии сделает склейку фото на компьютере идеальной. Найдите в своей камере режим AEB и задайте брекинг равный -2 / +2 ступени.



Это должно выглядеть, как на правой фотографии. Выберете объект съемки, установите камеру и сделайте снимок, как при обычном режиме. Теперь вы видите, что на одном снимке уровень экспозиции опустился до -2, на другом поднялся до +2. Также вы заметите, что скорость затвора и диафрагма изменяются тоже. Теперь мы получили три кадра с разной экспозицией, для теней, сбалансированный и яркими участками, все что нужно для дальнейшего получения HDR изображения.

Использование RAW конвертора

Другой способ получения трех нужных фотографий – это использование одного RAW файла и корректировкой в RAW конверторе. Главное преимущество этого способа, это возможность съемки движущихся объектов (людей, машин….). Недостаток – при использовании сильно темного кадра и попытке повышения экспозиции сильно возрастает шум.

Загрузите вашу фотографию в конвертор, установите брекинг экспозиции на -2 и сохраните в формате 16bit TIFF, без описания тапа съемки и EXIF информации. Это очень ВАЖНО! Если вы сохраните их с информацией EXIF, то увидите что Photomatix опирается на неё для создания HDR, а она одинаковая. Дело в том, что скорость затвора и диафрагма записываемая в EXIF будет одинакова у всех трех кадров и программа не будет знать, где кадр -2, 0 и +2. Установите брекинг экспозиции на 0 и сохраните, установите брекинг экспозиции на +2 и сохраните.



Так выглядит окно программы Aperture. Теперь мы имеем три кадра для создания HDR изображения.

Шаг 2: Генерация HDR изображения

Откройте 3 изображения в Photomatix. Из меню HDRI выберите Generate HDR. Photomatix спросит вас, хотите вы использовать три открытых изображения или загрузить другие. Убедитесь, что выбрано “Use opened images” и нажмите OK. Теперь Photomatix проверяет параметры экспозиции для каждой фотографии. В 9-и из 10-и случаев это проходит правильно, но только он закончит эту операцию лучше проверить правильность. В нашем случае +2, 0, -2. Проверьте, что выбрано “use standard response curve” и нажмите OK. Если вы используя 3 изображения выберете опцию “Align LDR images before generating HDR image”, Photomatix выровняет их для вас. Нажмите OK, через несколько минут вы увидите свое HDR изображение. Оно не будет выглядеть как желанный результат, но все же. Некоторые области будут переэкспонированы, и это выглядит неправильно.

Шаг 3: Tone Mapping

Это - волшебная часть. Использование Tone Mapping в Photomatix приведет ваше HDR изображение в приемлемый вид. Зайдите в меню HDRi и выберете пункт Tone Mapping. Вы увидите, как ваше изображение станет более похожим на стандартное HDR изображение. Небо правильно проэкспонировано, как и земля. Поиграй с корректировками, чтобы получить наиболее сбалансированное изображение. Вы должны быть креативны и подходить к делу с удовольствием, чтобы получить что-то подобное. Делая изображение для этого урока я хотел получить что-то особенное, но в то же время реальное. Я вкратце расскажу о различных функциях.
Luminosity (яркость)
Корректирует яркость теней. Сдвиг ползунка направо увеличивает детализацию теней и освещает изображение. Перемещение налево делает изображение более натуральным. Оптимальное значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Strength (интенсивность)
Управляет интенсивностью повышения контраста. Значение 100% устанавливает максимальное значение контраста. значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Color Saturation (насыщенность цвета)
Управляет насыщенностью каналов цвета RGB. Чем больше насыщенность, тем более интенсивен цвет. Значение затрагивает каждый цветной канал одновременно.
White Clip - Black Clip (точки черного и белого)
Из наблюдения за изменениями гистограммы, белой точкой настраивается контраст светлых тонов, а черной темных.
Micro-smoothing (Микросглаживание)
Эту функцию можно назвать «Насколько художественной в хотите сделать своё фото?». В «0» вы можете получить суперстильные HDR изображения с высокой детализацией начиная от стен и заканчивая небом, о существовании которых вы даже не знали. Однако, если вы хотите получить хорошо сбалансированную экспозицию, установите значение 30. В 95% изображение становится с идеальной экспозицией, как будто вы провели часы на обработку его в Photoshop’е. Это замечательное дополнение Photomatix, ведь люди получают полную свободу в использовании программы. Если они хотят хорошую фотографию, с идеальной экспозицией, они могут это сделать лучше, чем при использовании Градиентных фильтров на объектив. Однако, если как я они хотят кое-что немного более уникальное, они могут понизить микросглаживание и получить кое-что драматическое.
Light smoothing (Легкое сглаживание)
Никогда не ставьте ниже 0, поскольку вы получите ужасные результаты.
Microcontrast (Микроконтраст)
Управляет контрастом деталей. Значение по умолчанию (Высоко) - оптимальное значение в большинстве случаев. Однако, эта функция может быть полезным в случае шумного изображения или когда высокий контраст деталей не желателен (например, швы костюме могут стать видимыми, когда контраст деталей очень высок).

Реальные примеры:

Натуральный вид:


Использовались настройки:
Luminosity +8, Strength 25%, Colour Saturation 65%, White Clip 0.220, Black Clip 0.075
Натуральный вид 2:


Использовались настройки:
Luminosity -2, Strength 80%, Colour Saturation 65%, White Clip 2.230, Black Clip 0.490
Быть креативу


Luminosity +5, Strength 75%, Colour Saturation 65%, White Clip 4.305, Black Clip 1.140
Как вы можете видеть, когда вы увеличиваете силу, яркость и отсечение детализация изображения. Вы можете видеть больше деталей у строений и в облаках.

Выводы
Съемка на высоких ISO увеличивает количество шумов изображения. Например, использование ISO100 может произвести к повышению количества шумов до уровня ISO 400. Так что, если Вы используете ISO400, изображение очень шумным. Даже не думайте о ISO800 или 1600, если вы не являетесь отчаянными и имеете сильную методику подавления шумов. Я заметил, что Noiseware не справляется с шумом в HDR, а Noise Ninja помогает. Однако использование Noise Ninja смягчит изображение.
Вокруг людей и строений могут появиться ореолы. Я читал, что это может произойти из-за понижения яркости ниже 0.

Дополнения

Генерирование HDR из одного RAW файла
Используя версию Photomatix, выше 2.3.1 ты можешь получить HDR, загрузив в программу 1 RAW файл. Надо просто выполнить File -> Open и выбрать RAW файл. Photomatix загрузит его и сгенерирует HDR из него. Вам также надо будет настроить Tone Mapping . Я пробовал это, но результаты мне не понравились. Изображение было слишком шумным и имело некоторое искажение в определенных местах. Лучший метод так и остается 3 файла с разной экспозицией.



1 RAW vs 3 RAW’s

В сети существует много разговоров о настоящих HDR изображениях (true HDR). Много людей считают, что HDR из одного RAW файла не является true HDR. Я убедился, что конечный результат зависит от исходных файлов. Если вы хоть раз продавали печатные галереи, то знаете, что покупатель очень трепетно относится к тому, true HDR это или нет. Их действительно беспокоит сколько бит в этом изображении, или количество данных в нем?
Вероятно нет. Они могут спросить из мимолетного интереса, как вы это сделали, это их действительно интересует? Я сомневаюсь в этом. Они возьмут его домой, повесят и будут наслаждаться именно конечным результатом. Это относится по моему мнению к конечной распечатке, не к тому, какой скучный был процесс. Исходя из этого, я решил создать HDR из одного RAW и трех, а потом сравнить результат.


HDR из 1 RAW файла


HDR из 3х RAW файлов
Как вы можете видеть, фотографии очень похожи. Изображение из 3-х RAW более детализовано и имеет лучшие цвета. Стена с правой стороны «сожжена» на фото из 1-го RAW, тоже немного выглядит ненатурально. Так же больше деталей в небе, облака, как и положено, белые, а не серые. Эти недостатки легко исправляются в Photoshop, не тратя на них много времени. Я заметил, что понижение насыщенности цвета в “Tone Mapping” делает снимок лучше. Появилось больше деталей в синих местах, а стена не была так сильно «сожжена». В большей степени эти изображения очень схожи и использование одного RAW произвело достаточно приемлемый результат. Возможно это не true HDR и не LDR, но это великолепная фотография без особых усилий.

Photoshop vs Photomatix

С помощью Photoshop вы можете очень легко сделать HDR из 3-х RAW. Просто нажав File -> Automate -> Merge to HDR. Он спросит, что есть исходными изображениями и сгенерирует HDR. После этого изображение будет выведено на экран, и вы сможете настроить гистограмму так, чтобы изображение не было слишком темное или пересвеченное. Когда вы закончите, выберете Image -> Mode -> 16 or 8 bit и появится следующее диалоговое окно. В свитке выберете “Local Adaption.”. Используя эту настройку вы сможете подкорректировать уровни. Вы должны быть внимательны, потому что можно испортить изображение. Конечным результатом должно быть сбалансированное изображение, готовое для дальнейшей обработки в Photoshop. Результат – вполне натуральная, не выделяясь чем-то особенным, что характерно для HDR изображения.


Вы можете достигнуть подобного результата, используя Photomatix. Преобразуйте RAW файлы в 16bit TIFF и генерируйте HDR, используя это руководство. Единожды задайте в меню Tone Mapping strength в 1, Micro-smoothing в 30, luminosity в 0, light smoothing в 0 и micro-contrast в 0. Изображение будет подобно Photoshop"ному. Я нашел, что результат Photomatix был более ярок в тенях, но это до того, как я запустил “Local Adaption”. Выгода Photomatix перед Photoshop – гораздо больший контроль над конечным результатом. Вы управляете яркостью, микроконтрастом, легким сглаживанием, микросглаживанием, и т.д. Таким образом вы можете получить более интересное изображение, чем в Photoshop. На сколько – зависит от вас.


Как вы видите, они практически одинаковы, но используя особенности Photomatix можно создавать ошеломляющие картины.



HDR from JPGs

Также вы можете получить хороший результат используя 3 JPGs вместо 3 TIFF. Конечно, лучше использовать TIFF, так как он несет в себе больше информации, при желании, использования JPG будет достаточно. Есть определенное различие в использовании JPGs и TIFF. Я предпочитаю как выглядит TIFF, JPG кажется более размытым и более шумным.


Удаление EXIF

Собственно сейчас это не совсем актуально, потому что летняя версия Photomatix 2.3.1, при обнаружении одинаковых EXIF спрашивает о настройках экспозиции каждого кадра. Однако, если вам необходимо удалить EXIF можете воспользоваться этими подсказками. Ты можешь скопировать TIFF и сохранить его. Так же существует программа IrfanView , с помощью которой можно просматривать и редактировать EXIF

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли мое руководство интересным и оно станет отправной точкой для ваших собственных HDR изображений. Некоторые люди видят в HDR как лишь занятную причуду, но я действительно полагаю, что она может быть полезна во многих приложениях. Я уже показываю несколько моих фотографий в Ливерпуле. Это определенно будет использоваться, но как со всем, что слишком хорошее может быть плохим.

Большое, если не сказать огромное количество фотографий обрабатывается по технологии HDR. Сеть буквально пестрит такими примерами обработки.

Вначале давайте разберемся, что такое HDR и для чего создавалась эта технология. HDR - High Dynamic Range в вольном переводе «большой динамический диапазон» – это попытка перевести огромный разброс по яркости в реальном мире в видимое на мониторе (фотографии). Типичный пример такого разброса в пейзаже это хвойный лес на фоне яркого голубого неба. Как правило, в подобных случаях, на фотографии мы получаем что-то одно – или слишком темный лес или выбеленное небо. Разбираться в терминологии, возможностях и прочих хитростях мы дальше не будем, в интернете полно информации на эту тему и найти её не составит труда.

Вернемся к началу – вы сделали фотографию, посмотрели её на мониторе и качество деталей на светлых и темных учасках на ней вас не удовлетворило. Если вы снимали в JPEG, то инструментов для коррекции у вас будет намного меньше и они не будут настолько же эффективными как в том случае, если у вас есть оригинал в RAW формате. Тут возникает возможность сделать так называемое «псевдо-HDR» изображение. В дальнейшем, для краткости, в этой заметке будет употребляться HDR вместо псевдо-HDR. Для любителей точной терминологии скажу, что рассматривать работу с настоящим HDR, получаемым из нескольких изображений, снятых со смещением экспозиции я здесь не буду, возможно в будущем затрону и эту тему. Вернемся к нашему кадру, снятому в RAW – поскольку мы имеем формат, позволяющий менять экспозицию в некоторых пределах, то из него можно так же получить фотографии со сдвигом экспозиции.

Например, такие:

Воспользуемся для создания HDR изображения широко известной программой Photomatix (сайт http://www.hdrsoft.com). Как работать с программой рассказывать нет смысла, программа интуитивно понятна, в нашем случае достаточно просто указать ей несколько наших файлов с разной экспозицией, полученных из одного RAW изображения.

Обработав в Photomatix получим примерно следующее:

Эти примеры специально сделаны плохо и изуродованы для повышения наглядности. Для того, чтобы вам было понятнее, что и как испорчено, вначале попробую указать на типичные ошибки в создании HDR. Возьмем за руководство книгу Trey Ratcliff “Top 10 common HDR mistakes” (Десять самых распространенных ошибок в HDR).

Поскольку эта книга на русский не переводилась или просто мне не удалось найти перевод (оригинал – английский) и перевод терминов мой, то точность и понятность перевода может быть недостаточной, поэтому для повышения наглядности приведу примеры в виде фрагментов с полученных картинок.

Основные ошибки при создании HDR

1. Много цветности – тут вроде все просто, достаточно посмотреть на задние фонари автомобилей. Связано это с особенностями нашего зрения, говоря просто, глаза утомляются при рассматривании очень насыщенных цветов. Это, к слову, давно заметили даже производители телевизоров, почти во всех моделях есть возможность выбрать помимо насыщенного изображения «мягкий» режим. Думаете это от доброты производителя?

2. Локальное свечение – появляются белые окантовки или увеличение яркости вокруг силуэтов деревьев и на других контрастных объектах. В данном случае подсвечивается небо на границе с башней:

а здесь появляются светлые окантовки вокруг ног (это с другой фотографии):

3. Темные фрагменты облаков в солнечный день – эта особенность обработки делает облака очень неестественными, а кроме того такой черный цвет в небе становится удерживающей точкой для взгляда. Надеюсь, это не является вашей целью - заставить зрителя смотреть только на черные пятна в небе:

4. «Грязный» белый:

Или совсем некрасивый вариант изменения белого цвета в пересвеченной области:

Так же, этот дефект сильно проявляется в виде неестественно серого цвета туч и облаков в пасмурный день.

5. Свечение областей голубого неба (но не обязательно неба), вызванное наличием рядом сильно отражающего свет объекта, в данном случае правого-верхнего края облака:

Так же это может приводить к появлению желтоватых пятен на таких объектах (это с другой фотографии):

Остальные советы имеют меньшее отношение к пейзажной фотографии, но если одолеет любопытство, то вот ссылка на сайт автора http://www.stuckincustoms.com/ . Отмечу, что работы Trey Ratcliff это не работы новичка, они интересны, их стоит посмотреть и мнению его вполне можно доверять.

Подбираем исходный материал

Теперь можно полистать свои работы и посмотреть критическим взглядом, нет ли среди них чего-нибудь подобного.

К сожалению, беды HDR творений на этом не заканчиваются, следующий важный момент в обработке заключается в том, что, даже соблюдая все подобные правила и добавляя диапазон небу и теням одновременно, чаще всего получается практически плоская «безжизненная» картинка.

Говоря о пейзаже, есть еще одна особенность – помимо аналогичной потери объема в получившейся картинке происходит весьма неестественное изменение зеленого цвета листвы, травы, короче всей растительности. И это проявляется тем сильнее, чем больше этой растительности в кадре (кстати, один из пропущенных советов вышеупомянутого Trey Ratcliff - никогда на снимайте джунгли или густой лес в HDR).

Говоря про неестественность такого изменения цвета не могу удержаться от еще одного примера:

Автору настолько понравилось сделанное им изменение реального мира, что он даже приглашает всех желающих на свои однодневные курсы по HDR! Без всякого сомнения, такие условия съемки могут потребовать применения увеличения диапазона яркости, но решение явно должно быть не таким, как на приведенном примере.

Распространенное мнение, что если снял неудачно, то снимок в RAW спасет, в дальнейшем я вытяну из него недостающее путем обработки, работает далеко не всегда. Примеров этому много, особенно, когда к тому же четко видны ошибки, перечисленные в начале этой заметки. Гораздо реже бывает, что снимок, сделанный наспех, удается обработать до более-менее приемлемого результата.

Этот снимок был сделан во время экскурсии, времени задержаться не было совсем. Но поскольку формат единственного кадра был в RAW, то захотелось посмотреть, можно ли что-то вытянуть из такой картинки.

После обработки в Photomatix и добавления пары фильтров в фотошопе получилось следующее:

Результат, конечно, тоже никуда не годится, но он точно интереснее исходника. Зато теперь фотографию можно выкинуть в корзину с чувством выполненного долга.

Если вы дочитали до этого места, то вероятно ожидаете, что после детального рассмотрения ошибок последуют чудесные советы как превратить свою фотографию в нечто очень правильное и красивое с помощью HDR. Но здесь я скорее разочарую вас – плохая фотография в большинстве случаев плохой и останется, нет рецепта превращения ее в шедевр. Зато появляется возможность поразмышлять, как увеличить шансы на успешный результат еще при съемке сложных с точки зрения освещения сцен.

Как определить динамический диапазон снимка

Возникает вопрос, есть ли какой-то понятный даже любому новичку способ определить границу, между обычным, доступным для передачи вашим фотоаппаратом разбросом яркости или вы уже в диапазоне доступном только для HDR? Такой способ есть и он достаточно прост – переведите замер экспозиции в частичный или точечный, поставьте, например, приоритет диафрагмы, фиксированное значение ISO и посмотрите, какая выдержка будет для самого темного и самого светлого участка – например, закатное солнце (будьте осторожны с солнцем! – читайте инструкцию) и темный куст на переднем плане. Предположим, что вы получили два таких значения 1/1000 секунды для солнца и 1 секунда для куста. Дальше просто загибаете пальчики, считая сколько шагов между этими значениями. Переход с 1 секунды до 1/2 - раз, с 1/2 до 1/4 – два, с 1/4 до 1/8 – три и так далее до 1/1000. Получаем десять загнутых пальчиков или говоря общепринятыми терминами десять стопов или шагов экспозиции. По ряду причин здесь трудно назвать четкую цифру для определения искомого порога, на мой взгляд можно задумываться о необходимости применения HDR, если полученная цифра больше 7-8 стопов, у нас получилось десять – почти наверняка надо.

Если вы уже немного представляете себе возможности этой технологии, то скорее всего придете к выводу, что применение HDR наиболее оправдано в тех случаях, когда динамический диапазон действительно большой из-за особых условий съемки.

В первую очередь к таким особым условиям следует отнести ночной городской пейзаж, закаты и рассветы с контровым светом и темным передним планом, съемка внутри помещений с желанием не потерять вид за окном или в помещении, где есть запрет на использование вспышки (например, в церкви или в музее), просто интерьерное фото и подобное. В этом случае применение HDR может давать весьма интересные результаты, а в каких-то случаях это вообще единственный шанс получить приличный результат.

В качестве примера приведу работу Сергея Степаненко «Полевые лампочки» (http://stepbystep-hdr.livejournal.com/140120.html)

Совершенно несложно представить себе эту фотографию, сделанную одним кадром в JPEG с замером яркости по всему кадру.

Таким образом, я стараюсь плавно подвести вас к мысли, что возникает некий выбор для фотографа-пейзажиста. В первом варианте вы снимаете то, что видите и надеетесь на дальнейшую обработку, которая исправит ошибки за счет возможностей HDR. Во втором варианте вы видите, что ситуация не позволит получить удовлетворительный результат обычными средствами и снимаете несколько кадров с разной экспозицией именно потому, что без HDR в данном случае не обойтись.

Как снимать пейзаж в HDR

Тут вопрос немного расширяется - вы снимаете пейзаж и при этом допускаете возможность дальнейшей обработки своей фотографии. Какие могут быть рекомендации? Особенно для начинающего «пейзажиста»?

Немного отойду от основной темы и процитирую Скотта Келби , автора очень интересных книг, в частности «Цифровая фотография» (том1, глава4) :

«Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день… на восходе и на закате. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: … всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает фотографий, выполненных без штатива… Однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива… Хотите спасти заблудшую душу? Молча возьмите штатив и стукните его по голове.»

Если вы приняли такой совет и всегда используете штатив, то следующие действия при съемке пейзажа можно считать достаточно простыми. Вы определились с композицией и теперь можете сделать несколько фотографий с разными уровнями экспозиции, ориентируясь на самые светлые и самые темные участки, причем наличие штатива увеличивает возможность расширения вилки экспозиции практически до любых значений. Этот момент нельзя переоценить, когда вы снимаете рассветы-закаты или ночной город. Здесь особо стоит отметить, что многие новички просто не понимают, что например красивую фотографию ночного города с разноцветными огнями и проработанными деталями в тенях можно получить только в HDR и пытаются повторить увиденный результат, снимая «с рук», да еще и в JPEG с его 8-битным цветом. Не буду здесь затевать дискуссию о сравнении RAW и JPEG, только отмечу, что в нашем случае мы как раз собираемся обрабатывать полученные кадры в HDR, а для последующей обработки глубина 8-бит может как раз оказаться недостаточной. Поясню только разницу на не совсем точном для нашего случая примере, показывающем отличия 8-битного цвета от 16-ти битного:

После обработки в HDR вы рискуете получить усиление таких градиентных переходов.

Таким образом, вы сделали несколько снимков со штатива, не забыли про разброс экспозиции и сохранили все в наиболее подходящем для своих целей формате.

В дальнейшем вы сможете выбрать лучший кадр по передаче светлых и темных участков сцены, а в случае необходимости создать «псевдо» или даже полноценное HDR изображение. Оговорюсь, что и при отсутствии штатива можно попытаться осуществить съемку с рук в режиме серийной съемки с брекетингом экспозиции (все это, конечно, если такие функции есть в вашем фотоаппарате). Естественно, что успех более вероятен в широкоугольном диапазоне объектива.

Шансы получить качественную (специально не говорю «хорошую») пейзажную фотографию в результате таких действий действительно возрастают. А дальше, устраиваясь за компьютером, остается только руководствуясь собственным вкусом решить, стоит ли использовать HDR в каждом конкретном случае. Главное – это хорошо понимать, что в руках у вас мощный и интересный инструмент для создания красивой и естественно выглядящей фотографии.

Выводы

Теперь попробую сделать выводы из всего вышесказанного:

1. Применение HDR требуется в особых условиях освещения и лучше потратить время на получение специальной серии для задуманной сцены, чем потом мучить отдельный кадр в редакторе, пытаясь получить то, что было упущено при съемке, тем более пытаясь получить то, чего на самом деле в этом кадре нет – здесь я прежде всего имею ввиду недостаточный диапазон яркости.

2. Внимательно смотрите на полученный результат, увлекшись обработкой легко потерять что-то интересное, присутствующее изначально на снимке. Старайтесь избегать стандартных ошибок, перечисленных в начале заметки, если это не вызвано какими-то особыми соображениями.

3. Сравните полученное изображение с исходным. Может быть, его вообще не стоило обрабатывать?

DRI без HDR

Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать видимость такого увеличения.

1 DRI из одного RAW-файла

Как уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом диапазоне мотива, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях, когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое место на снимке, это - единственный возможный способ. Главное - следить при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо- или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.

Съёмка при этом способе производится так же, как и при съёмке для HDRI, - камера ставится в приоритет диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней (время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.

Некоторые снимки, которым здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на существование.

Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке баланса белого As Shot , цвета получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету, таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из RAW.

4 "HDR" из одного LDRI

Никакого отношения к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей пятнистых "HDR"-изображений.

Например, у нас есть снимок, который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.

Для начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем режим перекрытия на "Screen", имитируя увеличение экспозиции на полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону тёмных или светлых тонов.

Теперь поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.

Так как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/- 1, 3 и 5 ступеней.

Не могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате, могут получаться забавные картинки.

Более простой вариант издевательства над фотографией в стиле HDR-пятнистости - плагин ReDynaMix .

Ещё раз хочу заметить, что подобное злоупотреблeние HDR-программами очень редко даёт приличный результат и нужно иметь не только достаточно опыта, но и хороший вкус, чтобы с помощью этих методов получить интересные результаты.

Примеры обработки HDR изображения

Пример 1

В качестве примера - создание HDR от начала до конца.

Замер экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и 1/4 секунды при замере по самой тёмной части - кипарисам слева. Я начал с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени. Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа, ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.

HDR я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, в HDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images... выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise .

Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.

Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.

Кривые, и немного убрал их маской.

Чтобы избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия "Saturation".

Корректирующий слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень жёлтого.

Теперь один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности, которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю прозрачность, в данном случае до 20%.

Теперь можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation, чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков изображения.

В принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку облаков слева.

Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.

Пример 2

Долгое время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не такой уж кривой.

Из четырёх фотографий был сделан HDR. После этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.

В Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков - цветную версию, чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной изменил на Color и сложил с чёрно-белой.

Теперь, чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.

Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.

Время попробовать один из них на практике.

С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото - одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба - белёсое пятно.

Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.

Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 , а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше - 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке . Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.

Мы знаем, что HDR - это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным - всё зависит от умения и вкусов фотографа.

Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.

Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:

Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;

Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW . Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.

Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.

Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ - воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.

Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:

• Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив .

Оптимальное количество снимков для HDR - 3-5 . Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.

Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.

Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй - с отрицательной, третий - с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 , то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.

Итак, съёмка произведена:

Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop . Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.

После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.

Auto Align - при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.

Auto Tone - программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.

Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции - фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.

Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge . После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.

Поскольку я включил функцию Auto Tone , программа сама попыталась настроить параметры изображения:

Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.

Я остановился на следующих:

Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.

Итак, готовое изображение:

Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.