Что такое профиль коррекции лайтрум. Простые истины Lightroom, которые сэкономят вам много денег! Клавиша Alt работает практически везде

24.06.2020Рубрика: Торговля

Мне бы хотелось продолжить тему несовершенства нашей с вами оптики.

Давайте поговорим о том, что такое «геометрические аберрации».

Сегодня вы узнаете о том, что такое дисторсия и как ее убрать в фотошоп и лайтрум.

Начнем с определения.

Distorsio или distortion – с латыни искривление.

Дисторсия – геометрические аберрации (геометрические искажения), проявляющиеся в искривлении прямых линий.

Дисторсия

Слева изображен квадрат, на котором отсутствует дисторсия.

Подушкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты внутрь кадра (положительная дисторсия).

Бочкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты наружу (отрицательная дисторсия).

Геометрические искажения присутствуют во всех объективах в той или иной степени, в дорогих моделях аберраций естественно меньше.

Есть такие модели, в которых дисторсия объектива будет «фишкой», которая всем нравится, а не дефектом, который следовало бы убрать.

Вы, наверное, уже догадались, что я говорю об объективе «рыбий глаз» их еще называют «фишай» (Fish eye).

Вот фотографии, сделанные при помощи таких объективов.

Дисторсия

ДисторсияДисторсия лучше всего заметна при наличии в кадре прямых горизонтальных или вертикальных линий – это в первую очередь архитектура, линия горизонта, деревья, столбы и так далее, причем сильнее всего искажения заметны на краях кадра.

Если фотографировать портреты, пейзажи без прямых линий, то дисторсия практически не заметна.

Сильнее всего геометрические искажения проявляются на широких углах объектива.

Например: у вас объектив с фокусным расстоянием 18-105 мм, больше всего дисторсия будет проявляться на 18мм, с увеличением фокусного расстояния геометрические искажения уменьшаются.

Как уменьшить дисторсию?

Так как геометрические искажения сильнее проявляются на широком угле, то можно отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом.
Покупка более дорогого объектива.
Коррекция дисторсии в графических редакторах.

Подробнее остановимся на третьем пункте.

Мы будем работать с этим изображением.

Дисторсия

Коррекция дисторсии в фотошоп. Lens Correction.

Откройте изображение, на котором хотите убрать геометрические искажения.

Коррекция дисторсии фотошоп

Выбираем Correction -> Geometric Distortion.

Далее выбираем производителя камеры (Camera Make), модель камеры (Camera Model), модель вашего объектива (Lens Model). Если вы не нашли своей модели объектива или камеры – нажмите кнопку «Search Online» и фотошоп произведет поиск этих параметров в сети Интернет.

После того, как вы выберете все параметры, фотошоп автоматически откорректирует дисторсию.

Есть еще один способ – ручной.

Коррекция дисторсии ручным способом не очень удобна, но вполне выполнима. Перейдите в меню «Custom» фильтра Lens Correction. Используйте ползунок Remove Distortion для коррекции дисторсии ручным способом.

Коррекция дисторсии фотошоп

Для удобства корректировок можно использовать сетку – «Show Grid» (показать сетку), размер ячеек и цвет линий сетки можно изменять.

Коррекция дисторсии в фотошоп . Camera Raw.

Переходим в Lens Correction

Коррекция дисторсии фотошоп

Коррекция дисторсии в автоматическом режиме осуществляется выбором пункта «Enable Lens Profile Correction» – Активировать профиль коррекции объектива. В этом случае плагин в автоматическом режиме определит модель камеры и объектива и исправит дисторсию по этим параметрам. Можно это сделать и в ручном режиме – «Manual».

Коррекция дисторсии фотошоп

Для коррекции дисторсии в ручном режиме используйте ползунок «Distortion».

Фотошоп, конечно, хорошо, но лайтурм в данном случае лучше, потому что геометрические искажения можно исправить в автоматическом режиме хоть у тысячи снимков сразу и всего за пару кликов, при этом времени уйдет совсем немного.

Коррекция дисторсии в Lightroom.

Импортируйте изображения в лайтрум, потом перейдите в модуль Develop -> Lens Corrections.

Коррекция дисторсии lightroom

Активируйте профиль коррекции объектива «Enable Profile Corrections» и Lightroom автоматически исправит геометрические искажения. Настройки камеры (модель и объектив) для коррекции дисторсии лайтрум берет из метаданных файла.

В ручном режиме можно подправить искажения в этой же вкладке Amount (Величина) -> Distortion.

Также существует и полностью ручной режим коррекции дисторсии – Manual

Коррекция дисторсии lightroom

Кроме дисторсии существуют другие дефекты на, которые стоит обратить внимание при редактировании фотографии: , . Если вы решили серьезно заняться фотографией, советую задуматься о правильной цветопередаче вашего монитора и .

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий – их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных – это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате JPEG, которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата – невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы – я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате JPEG, либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) – это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат – очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, пейзаж, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить виньетирование и дисторсию . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно “вылечить” любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

Повышедие ДД – восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
Донастройка красочности (Vibrance)
Повышение насыщенности (Saturation)
Повышение четкости (Clarity)
Повышение резкости (Sharpening)
Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию “нейтрально-позитивной” чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного “нормального” изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет “вывести изображения в ноль” – избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования – выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается “вылизанный” набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% – это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке – это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид – выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт – это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат JPEG. Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в JPEG.

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум – для базовых настроек, восстановление “запоротых” снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп – для финального “допиливания” фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь – это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Артем Кашканов, 2014

Эта небольшая статья - своеобразный FAQ по тем неприятным особенностям фототехники, которые так или иначе досаждают нам во время съемки. Я буду предельно краток. При объяснении того или иного явления я не буду расписывать причины его появления во всех подробностях. Основной упор я буду делать именно на то, как эти "косяки" не допустить при съемке и, если положение безвыходное, как впоследствии исправить их в программе Adobe Photoshop Lightroom 5. Сразу договоримся, что все операции производятся в разделе "Коррекции" (Develop в английской версии)

Искажения, котрые вносит тушка

Цифровой шум и способы его уменьшения

Под шумом понимается характерная рябь на изображении, которая чаще всего появляется при съемке с плохим освещением.

Вообще, об уровне шума лучше заботиться при съемке - его можно уменьшить, снизив чувствительность ISO до минимально возможного значения, однако, следует помнить, что при этом пропорционально увеличится время выдержки, что может стать причиной получения нерезких снимков из-за шевеления камеры (т.н. шевеленка). Для обеспечения неподвижности камеры приходится прибегать к помощи штатива.

При съемке движущихся объектов снижение ISO и использование штатива не помогает, поскольку за время выдержки сам объект успевает сместиться и получается на фотографии размытым (см. судно, идущее по реке):

В таких случаях единственный способ снизить шумы и в то же время сохранить движущиеся объекты резкими - открывать диафрагму, насколько это возможно. если открытие диафрагмы не помогает, то снова начинаем "задирать" ISO до тех пор, пока выдержка не окажется достаточно короткой для запечатления движущегося объекта.

Наименьший уровень шумов на высоких ISO имеют камеры с матрицей большого размера (APS-C, Full Frame), наибольший - любительские мыльницы с матрицей 1/2.3". Шумы могут подавляться встроенным ПО камеры, однако при этом возможна потеря детализации и некая "искусственность" картинки.

Самый лучший рецепт борьбы с шумами (при невозможности снизить ISO) - съемка в RAW и подавление шумов в Adobe Photoshop Lightroom. Посмотрите примеры:

До обработки

После обработки

Adobe Lightroom позволяет давить шумы и у JPEG-изображений, но формат RAW в общем и целом гораздо предпочтительнее при съемке в сложных условиях. При слишком интенсивном подавлении шума неизбежно снижение качества проработки мелких деталей и текстур, поскольку они тоже будут приняты за шумы и размыты.

Динамический диапазон (точнее его нехватка)

Подробно о динамическом диапазоне можно почитать в статье . Я лишь расскажу, как лучше действовать, если камера не справляется с данным сюжетом, а прибегать к HDR нет возможности (или желания). Если гистограмма снимка (ее можно посмотреть на экране фотоаппарата) упирается и в правый и в левый край, в первую очередь нам нужно спасать света. Это делается при помощи экспокоррекции (либо сокращением выдержки при работе в ручном режиме). При съемке в солнечный день рекомендую заблаговременно установить экспокоррекцию -1EV - это спасет вас от возможных проблем.

Чуть недоэкспонированную фотографию загружаем в Lightroom, "цепляем" мышкой гистограмму за область "тени" и тянем ее вправо:

До обработки

После обработки

Тени посветлели, при этом проработка светлых участков не изменилась. Однако, следует помнить, что при слишком интенсивном вытягивании теней будут неизбежно вытягиваться и шумы, которые были в тенях, но которых не было видно. Чтобы их скомпенсировать, придется усиливать шумоподавление, причем оно будет применяться ко всей фотографии и может стать причиной ухудшения проработки мелких деталей.

Искажения, которые вносит оптика

Дисторсия

Дисторсия - это искривление прямых линий, особенно заметное по краям кадра. Особенно ярко дисторсия проявляется у зум-объективов в широкоугольном положении (т.н. бочка).

Столб на самом деле прямой, его так выгнуло на фотографии из-за дисторсии объектива. Некоторые объективы имеют обратную или отрицательную дисторсию, которая выгибает линии уже внутрь кадра (т.н. подушка). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило. имеют меньшую дисторсию, чем зум-объективы. Многие объективы с большой кратностью зума дают "бочку" на коротком и "подушку" на длинном конце.

Исправить дисторсию просто. Ищем инструмент "Коррекции объектива" и тянем ползунок "Искажения" влево или вправо (в зависимости от вида дисторсии) до тех пор, пока линии у нас не выпрямятся.

Можно поступить еще проще! Оказывается, Lightroom знает, как искривляют пространство большинство современных объективов и позволят скорректировать дисторсию за пару-тройку кликов мыши - вам нужно выбрать вкладку "Профиль" в разделе "Коррекции объектива" и выбрать из списка тот объектив, с которым велась съемка.

Съемка велась фотоаппаратом Canon Powershot G3, Lightroom о его существовании не знает, однако, предложил самый близкий по характеристикам профиль - для Canon G12.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что столб стал ровным, наклон остался (на самом деле он стоял вертикально). Подобные наклоны вертикальных объектов по краям кадра также иногда ошибочно считают следствиями дисторсии, иногда отпуская обидные эпитеты в адрес объектива. На самом деле, объектив ни в чем не виноват! Все дело в перспективных искажениях , которые неизбежно возникают при съемке с подобных ракурсов. Более подробно о них вы можете почитать в статье . Но коли уж пошла речь об исправлении искажений, перспективу также можно исправить - для этого опять переходим во вкладку "Вручную" и двигаем ползунок "Вертикаль":

Обратите внимание, что при подобной правке нарушаются пропорции изображения - верхняя часть выглядит вытянутой вверх, в данном случае столб вырос за пределы кадра. Снизу же образовалось пустое пространство. Чтобы избежать подобных конфузов, лучше при съемке позаботиться о возможностях обработки и чуть "отодвинуть" зум, чтобы по краям кадра было больше места. Это облегчит кадрирование. Кстати, в lightroom оно делается по нажатию горячей клавиши "R".

Виньетирование

Виньетирование - это затемнение углов фотографии. Наиболее сильно виньетирование проявляется на полностью открытой диафрагме, но при зажатии ее до средних значений (порядка f/8), оно сходит на нет. Виньетирование способно здорово испортить жизнь любителям панорамной съемки, так как при склеивании панорамы будут отчетливо видны "ступеньки".

Виньетирование правится в Lightroom также при помощи инструмента "Коррекция объектива" - либо в ручном режиме, либо в автоматическом (при условии, что в Lightroom загружен профиль для вашего объектива). Для ручного исправления виньетирования переходим в раздел "Вручную" и находим ползунки по управлению виньетированием:

Исправим затемнение углов фотографии, а, заодно, уберем перспективные искажения:

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации - цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (например, вокруг листвы на фоне неба). Особенно хроматическим аберрациям подвержены недорогие зум-объективы (китовые в частности). Когда-то ХА считались серьезным недостатком оптики, однако сейчас они столь же легко корректируются либо самим аппаратом при съемке в Jpeg (при наличии у аппарата такой функции), либо в Lightroom при работе с RAW (или с Jpeg, если камера не имеет функции подавления ХА).

Для начала пробуем применить профиль объектива - в нем содержится информация о хроматических аберрациях. Если же Lightroom с вашим объективом не знаком, открываем вкладку Color, ставим галочку "Удаление хроматических аберраций", берем пипетку и указываем тот цветовой оттенок, который преобладает в хроматических аберрациях.

После этого, возможно, потребуется небольшая ручная коррекция, в результате которой хроматические аберрации если и не исчезнут полностью, но будут ощутимо уменьшены.

Хроматические аберрации побеждены.

Недостаточная резкость

Бывает так, что из-за особенностей оптики детализация фотографии не удовлетворяет требованиям фотолюбителя. Особенно часто хочется рвать на себе волосы обладателям недорогих телеобъективов при съемке "на длинном конце". Тем не менее, можно попробовать хотя бы создать иллюзию хорошей детализации. Приведу пример обработки фотографии, сделанной на Canon EOS 5D со старым объективом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.

Детализация, мягко говоря, не блещет. Идем в раздел "Детализация", двигаем ползунок "Значение" вправо. Картинка худо-бедно начинает обретать какую-то ясность. Однако, при сильном увеличении резкости начинается ощутимый рост шумов. Чтобы их как-то компенсировать, регулируем настройку шумоподавления.

Согласитесь, что стало гораздо лучше!

Подведем итоги

Итак, мы научились делать следующие вещи:

Уменьшать шумы
Улучшать проработку теней на недоэкспонированных фотографиях
Исправлять дисторсию и перспективные искажения
Бороться с виньетированием
Убирать хроматические аберрации
Улучшать резкость фотографий

А теперь, если вы до этого задумывались о покупке более дорогой тушки и/или объектива, чтобы хотя бы частично избавить свои фотографии от приведенных выше недостатков - подумайте, насколько целесообразно будет тратить сотни, а то и тысячи долларов на "железо" и "стекло", если можно купить за 200 долларов лицензионный Lightroom и получать примерно такой же результат? Вопрос риторический...

В этом уроке по Lightroom я поделюсь с вами началом своего процесса постобработки, который я применяю для большинства фотографий. В основном я использую Lightroom для 90% постобработки и очень редко применяю Photoshop для каких-то дополнительных эффектов.

Прежде, чем начать, я должен признаться, что не являюсь специалистом по постобработке, и конечно же не знаю досконально Lightroom, я также не знаю Photoshop от начала и до конца. Но, как выяснилось, и, надеюсь, вы тоже это поняли, нет необходимости быть специалистом, чтобы вдохнуть жизнь в свои Raw-фотографии. Это может сделать каждый с помощью нескольких простых шагов, которые я собираюсь вам сейчас показать.

Прежде, чем мы начнем, вот фотография, выгруженная прямо из камеры.

Фото, которое я собираюсь использовать (выше) в этом уроке, одно из тех, которые я сделал в процессе семинара Ночь и восход солнца на Мертвом море. Я не планировал эту фотогарфию заблаговременно, но она, кажется, самая лучшая из всего отснятого материала. На ней изображена одна из самых больших карстовых воронок в районе Мертвого моря, и это 89-секундная экспозиция, сделанная с 10-шаговым фильтром нейтральной плотности, что позволило сгладить воду внутри воронки и растянуть облака, плывущие в небе.

А теперь давайте сделаем это фото выразительнее!

1. Коррекция объектива

Первое, что я делаю, это применяю Коррекции объектива. Конкретно это фото было сделано с помощью широкоугольного объектива, и, если вы фотографируете пейзажи, то будете применять его в 80% случаев, поэтому важно уметь исправлять создаваемое им искажение.

Просто перейдите в панель Коррекция объектива и отметьте Включить профиль коррекции. В Lightroom есть профили для множества объективов, и есть большая вероятность, что там найдется и ваш объектив. Если нет, то убедитесь, что у вас установлена новейшая версия Lightroom, так как туда добавляется поддержка для новых объективов, которые выпускаются в мире.

В некоторых случаях я принимаю решение оставить фото как оно есть без коррекции объектива. Это вопрос того, что вам кажется правильным для того или иного изображения.

В панели Коррекция объектива вы можете также исправить перспективу вашего изображения, поэтому я всегда нажимаю Авто и смотрю, как это влияет на мой снимок. Если хорошо, то я оставляю. Если плохо, то отменяю и выравниваю вручную или, при необходимости, поворачиваю с помощью инструмента обрезки.

2. Баланс Белого

Настройка Баланса Белого идет на втором месте. Так как я всегда фотографирую в RAW (если вы нет, то пожалуйста, начните делать это), то особо не беспокоюсь по поводу Баланса белого во время съемки. Опять же, это вопрос опробования опций в Lightroom, чтобы увидеть, что выглядит лучше и что делает изображение максимально приближенным к тому, как сцена выглядела на самом деле.

В 80% случаев я использую Авто или Как снято, а для этой фотографии я оставил Как снято.

3. Удаление пятен

Удаление пятен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не удалять пятна с ваших изображений – это действительно плохая привычка. Избежать их действительно трудно, так как загрязнения и пылинки попадают на объектив или сенсор, а содержать их в чистоте для большинства фотографов очень сложно. Я знаю, потому что я один из них.

На мой взгляд, пятна могут разрушить изображение, я их просто ненавижу, но мне нравится, что в Lightroom избавиться от них очень просто. Как вы видите на скриншоте выше, я обозначил два очевидных пятна стрелочками, но посмотрите, что произошло после применения инструмента Визуализация пятен.

Я знаю, что мне не следует так радоваться, так как мой объектив (сенсор) достаточно загрязнен, но благодаря этой прекрасной функции в Lightroom я могу увидеть практически все погрешности и избавится от них.

Вы можете выбрать между Штамп и Исправить в инструменте Удаление пятен. Я обычно использую Исправить, так как он лучше справляется с работой по удалению пятен и выбору лучших участков для копирования.

4. Панель Основные

Здесь происходит большая часть магии, и эта часть дает наибольшее влияние на фото. Она имеет девять слайдеров (кроме 2 слайдеров для Баланса белого, о которых мы уже поговорили в шаге 2) и самое важное, что вам следует знать, что каждая фотография требует индивидуальных настроек, так как изображения отличаются.

Настройки, которые я собираюсь применить для этой фотографии, скорее всего не подойдут для другой, поэтому помните, что в целом процесс похож, и я буду использовать одни и те же слайдеры, но нет необходимости ставить их в одно и то же место.

Давайте начнем:

4.1 Экспозиция

Так как фото было хорошо экспонировано, и, как видно из гистограммы, нет резких перепадов, мне не нужно регулировать Экспозицию, и я оставлю ее на значении 0.

Гистограмма является прекрасным инструментом и вам следует следить за ней на протяжении всего процесса обработки. Она даст вам ценную информацию об отсеченных участках на изображении (если таковые имеются).

Вот как выглядят пересветы (нажмите J или щелкните на стрелочках вверху гистограммы, чтоб активировать индикаторы отсеченных областей).

Вот как выглядят тени, когда они недоэкспонированы.

Помните, что иногда отсечение вполне приемлемо, а иногда даже желательно. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, где отсечение имеет место, и решить, является ли потеря деталей в этой области приемлемой или нет, а это решение полностью зависит от вас.

4.2 Контраст

Обычно я не беспокоюсь о регулировке контраста, так как другие настройки имеют большое влияние на контрастность снимка, поэтому я не считаю это необходимым. Я оставляю Контраст на отметке 0 для этого изображения.

4.3 Света

Слайдер Света разработан для того, чтобы вернуть детали (перемещение слайдера влево) на ярких участках изображения, или сделать ярче (перемещение слайдера вправо) светлые участки, одновременно защищая их от пересвета.

Что вам нужно сделать, это потянуть слайдер до -100 и наблюдать за гистограммой, а затем понемногу перемещать вверх, если это необходимо. В случае с этой фотографией я опустился до -100 и оставил так. Вы можете видеть, что таким образом вернулось множество деталей в облаках и горах на заднем плане.

4.4 Тени

Слайдер Тени будет воздействовать на тени в средних тонах, к нижнему концу более глубоких теней. Чтобы высветлить их, просто потяните слайдер вправо. Чтобы затемнить, перемещайтесь влево. Для этой фотографии я оставил 0.

4.5 Белые

Слайдер Белые задает Белую Точку (яркость) или экстремальный диапазон тонов изображения путем повышения или понижения значения белого. Разница между Света и Белые состоит в том, что слайдер Белые помогает вам определить настоящий белый цвет на фото, а слайдер Света – восстановить утраченные детали на светлых участках.

Нажав на option (MAC) или ALT (PC), перемещайте слайдер Белые вправо до тех пор, пока на фото не появятся участки с пересветами (это указывает на то, какие места отсечены), а затем немного вернитесь назад и остановитесь. Для этой фотографии я переместился на отметку +17.

4.6 Черные

Ползунок Черные взаимодействует с самыми темными участками изображения. Нажав на option (MAC) или ALT (PC), перемещайте ползунок Черные влево, пока не появятся черные участки (они отсечены в тенях), а затем немного вернитесь назад и остановитесь. Для этого изображения я переместил слайдер на -14.

Настройки Теней, Белых и Черных.

4.7 Четкость

Четкость по сути является инструментом контрастности. Однако, вместо того, чтобы увеличивать контраст по всему изображению, Четкость воздействует только на те участки изображения, где обнаруживаются границы контраста. Этот инструмент более деликатный, чем слайдер Контрастность, и он прекрасен для усиления изображения, при этом не делая его неестественным.

Поднимайте слайдер вверх до такой интенсивности, которую считаете необходимой для конкретного изображения, но опять же не переусердствуйте. Для этой фотографии я остановился на +52.

4.8 Сочность

Сочность является близким родственником Насыщенности, и на первый взгляд они могут казаться одним и тем же, но Сочность несколько отличается. Насыщенность контролирует перемещение всех цветов в спектре вниз или вверх насыщенности более или менее одновременно. Сочность, с другой стороны, является более избирательным инструментом и усиливает только те цвета, которые в этом нуждаются. Это означает, что Сочность не перенасыщает цвета, которые уже очень насыщены или цвета низкой насыщенности.

Повышайте Сочность до необходимого, на ваш взгляд, уровня, но не переусердствуйте. Для этой фотографии я выбрал отметку +32 и добавил больше голубого в области неба и землистых оттенков горам.

Четкость и Сочность настроены

До и после

Как вы видите, сделано не так уж много и весь процесс занимает не более нескольких минут (в зависимости от того, сколько у вас снимков). Я думаю, это огромная разница для этого конкретного изображения и для любого другого в этом отношении.

Вот изображение прямо из камеры:

Вот изображение после настроек:

Наконец, фото до и после рядом:

Я надеюсь, вам понравился этот урок, и, что наиболее важно, я надеюсь, вы выучили что-то такое, что сможете применить в своих фотографиях, чтобы сделать их выразительными.

Не так давно мы общались на тему хроматических аберраций (цветовые искажения) объективов и о том, как бороться с этой напастью.

Но есть много других несовершенств нашей с вами оптики.

Сегодня вы узнаете о том, что такое дисторсия и как ее убрать в фотошоп и лайтрум.

Начнем с определения.

Distorsio или distortion — с латыни искривление.

Дисторсия - геометрические аберрации (геометрические искажения), проявляющиеся в искривлении прямых линий.

Слева изображен квадрат, на котором отсутствует дисторсия.

Подушкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты внутрь кадра (положительная дисторсия).

Бочкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты наружу (отрицательная дисторсия).

Вы, наверное, уже догадались, что я говорю об объективе «рыбий глаз» их еще называют «фишай» (Fish eye).

Вот фотографии, сделанные при помощи таких объективов.

Дисторсия лучше всего заметна при наличии в кадре прямых горизонтальных или вертикальных линий – это в первую очередь архитектура, линия горизонта, деревья, столбы и так далее, причем сильнее всего искажения заметны на краях кадра.

Если фотографировать портреты, пейзажи без прямых линий, то дисторсия практически не заметна.

Сильнее всего геометрические искажения проявляются на широких углах объектива.

Как уменьшить дисторсию?

Так как геометрические искажения сильнее проявляются на широком угле, то можно отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом.
Покупка более дорогого объектива.
Коррекция дисторсии в графических редакторах.

Подробнее остановимся на третьем пункте.

Мы будем работать с этим изображением.

Коррекция дисторсии в фотошоп. Lens Correction.

Откройте изображение, на котором хотите убрать геометрические искажения.

Выбираем Correction -> Geometric Distortion.

После того, как вы выберете все параметры, фотошоп автоматически откорректирует дисторсию.

Есть еще один способ – ручной.

Коррекция дисторсии в фотошоп. Camera Raw.

Переходим в Lens Correction

Коррекция дисторсии в автоматическом режиме осуществляется выбором пункта «Enable Lens Profile Correction» - Активировать профиль коррекции объектива. В этом случае плагин в автоматическом режиме определит модель камеры и объектива и исправит дисторсию по этим параметрам. Можно это сделать и в ручном режиме – «Manual».