Как обработать фотографии профессиональные фотографы. Список основных инструментов

Долгое время мне приходилось пользоваться одним из самых неэффективных инструментов для обработки фотографий - Adobe Lightroom/Adobe Camera Raw. Это продолжалось до тех пор, пока с подачи pavel_kosenko , я не открыл для себя программу Raw Photo Processor. Основная проблема RAW-конвертера от Adobe заключается в том, что работа с ним происходит по принципу «двигаем ползунки в надежде получить красивую картинку». То есть результат действия того или иного инструмента не только не предсказуем, но зачастую с исправлением одной проблемы, он добавлял другую. В результате приходилось воевать с конвертером в попытках получить желаемые цвета на фотографии.

Сейчас мой рабочий процесс по подготовке фотоматериалов для публикации максимально упрощен и автоматизирован. На обработку у меня уходит в несколько раз меньше времени, чем на отбор фотографий для публикации. Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которые следует воспринимать исключительно как примеры применения тех или иных способов обработки, безотносительно необходимости применения конкретного инструмента к конкретной фотографии. Все примеры ниже я делал в режиме реального времени (я не храню полноразмерные копии конвертированных изображений, у меня только исходные RAW-файлы и JPEG для размещения в интернете);

2. Итак, три основных рабочих инструмента: Photo Mechanic, Raw Photo Processor и Adobe Photoshop CC. Первый я использую для каталогизации, хранения и отбора фотографий. Неоспоримое преимущество этой программы заключается в том, что она моментально открывает «тяжелые» RAW-файлы, используя для первичного отображения встроенный JPEG. Каталог я веду в виде папок «[год]-[месяц]-[день] название съемки», что позволяет быстро ориентироваться в отснятых материалах. На первом этапе после съемки я удаляю весь брак (отсматриваю всю съемку и помечаю цветом все кадры, кроме бракованных - затем удаляю не отмеченные кадры и снимаю цвет с оставшихся). После этого идет трехступенчатый отбор фототографий для публикации. Цель отобрать не более 25-30 фотографий - большее количество никто смотреть не будет и пролистают запись по диагонали. Этот этап заставляет думать и анализировать, а главное - делать выбор. В финале я имею отдельную папку, в которой находятся все RAW-файлы для публикации.

Следующий этап: RAW-конвертация и легкая доработка в Adobe Photoshop (включая ретушь при необходимости). В примерах ниже (ссылка на RAW-файлы для самостоятельных экспериментов в конце статьи) мы будем работать с файлами с камер Canon EOS 5D mark 2, Canon EOS M и Sony RX1. На самом деле выбор камеры абсолютно не принципиален, но я лично больше всего уважаю Canon и Nikon, т.к. у этих компаний огромнейший опыт в производстве фототехники.

Но в любом случае снимать нужно в формате RAW, особенно при использовании приёма «я просто нажимаю на большую круглую кнопку». Я, кстати, большую часть времени снимаю исключительно в «автоматическом» (P) режиме. Для особых случаев существуют режимы приоритета выдержки (так называемая «проводка») или диафрагмы (управление глубиной резкости). Во всех остальных случаях нужно пользоваться автоматикой, т.к. ручной режим во-первых медленеее, во-вторых не эффективен. А в неумелых руках от него будет только хуже.

4. Открываем этот же файл в Raw Photo Processor. Сразу же хочу отметить, что в RPP совершенно иной подход к обработке, в том числе из-за того, что пользователь не имеет возможности видеть вносимые изменения в реальном времени (это обусловлено тем, что RPP не создает промежуточную копию RAW-файла и каждое обновление заново пересчитывает исходник - для этого потребуется производительный компьютер). И всё внимание на скриншот - по умолчанию мы видим настолько унылую картину, что хочется закрыть программу и вынести вердикт «Полный отстой!». На самом деле RPP без заданных по умолчанию базовых параметров для конкретной модели камеры именно в таком виде будет открывать все файлы. Что же мы видим - недодержку и ошибку с балансом белого. Это, кстати отличный пример того, что зачастую лучше снимать с экспозицией +1 ступень по умолчанию, т.к. запас по динамическому диапазону современных цифровых камер гораздо больше, чем вам кажется.

5. Для первичного знакомства с RPP вам нужно запомнить и оперировать следующими полями: 1. Устанавливаем баланс белого «as shot» - автоматический режим иногда ошибается, а для начала этой предустановки вам будет достаточно. 2. Выбираем один из предустановленных «пленочных» профилей. Я рекомендую начать с V50v2, как альтернативу можете попробовать K64 или A100F. Другие цветовые профили без глубокого понимания происходящих процессов трогать не рекомендую. 3. Параметр компрессированной экспозиции устанавливаем на +1 или +1,5. Этим вы компенсируете стандартную недодержку почти всех цифровых камер в автоматическом режиме. 4. Выбираете для сохранения формат TIFF 16-бит в цветовом пространстве BetaRGB. После этого нажимаете на кнопку D в верхнем правом углу зажав одновременно клавишу Option - этим вы сохраняете данные предустановки по умолчанию для всех RAW-файлов с вашей конкретной камеры.

Максимум, что вам может потребоваться в конвертере это настройка цветовой температуры. Для этого есть поле Cold/Warm, шаг для явно заметных изменений 0,05. Поля Saturation и Contrast лучше оставить по умолчанию на 0, т.к. это лучше сделать с помощью кривых на финальной постобработке в Photoshop.

Очень многие впадают в ступор - поменяли значение в поле, а ничего не изменилось. Чтобы применить изменения надо нажать кнопку Apply или комбинацию Command+A и подождать пока будет полностью пересчитан исходный файл с учетом заданных параметров.

6. Финальная постобработка делается в Photoshop. Вообще, можно пакетным заданием получить из RPP готовые TIFF-файлы, которые останется открыть в Photoshop, поправить кривые, уменьшить разрешение не забыв про увеличение резкости (с помощью экшена «Интеллигентная резкость») и сохранить. Что касается постобработки в Photoshop - то она полностью показана на этом скриншоте. S-образная кривая увеличивает контраст и насыщенность. А добавить теплый «ламповый» свет можно простейшим способом. Создаем новый слой, заливаем ярко-оранжевым цветом, устанавливаем режим наложения hard light и прозрачность 3-4%. Все, кадр готов!

8. Открываем этот же файл на базовых настройках (+1 компрессирированная экспозиция, пленочный профиль V50v2). Мы видим готовый результат, который можно сразу же переводить в TIFF без какого-либо шаманства. Именно так происходит конвертация 90% всех съемок.

9. Вообще, такие улучшения, как показаны ниже особенно актуальны для съемок, которые были выполнены при неподходящем освещении. Всё, что нам понадобится, это скачать или сделать самому несколько размытых цветных фонов. Искать их можно по запросу типа color blur background . Альтернативно можно создать такие заготовки самостоятельно с помощью кистей огромного диаметра.

11. Добавляем два корректирующих слоя. Один кривые - увеличиваем контраст. А для исправления увеличившейся насыщенности - корректирующий слой vibrance с значением в минус. Несколько секунд и «пленочный» эффект достигнут.

13. И этот же кадр на базовых настройках в RPP. Цвета холодноваты, можно поправить с помощью установки cold/warm, а можно оставить для постобработки.

14. Предлагаю немного состарить фотографию с помощью добавления пыли и царапин. Ищем в Гугл подходящий фон: black dust and scratches . Если в случае с размытым фоном разрешение кадра для наложения не принципиально и может быть меньше, чем конечный кадр, то в данном случае необходимо иметь разрешение не меньшее, чем у нашей фотографии.

15. Здесь всё как обычно: наш новый слой с пылью и царапинами устанавливаем в режим наложения screen и немного уменьшаем прозрачность. Кривые и оранжевый «теплый» слой как и в примерах раньше.

18. Следующий прием в Adobe Photoshop - градиентный фильтр. В Camera Raw/Lightroom он есть отдельным инструментом, но при конвертации в RPP нам придётся это сделать уже на постобработке в Photoshop. Все просто. Дублируем наше изображение на отдельном слое (Cmd+J), открываем кривые и затемняем наш слой до состояния когда проявятся детали на небе.

20. Тяжелый случай - съемка против солнца. Камера ошиблась с балансом белого, конвертер тоже. В Camera Raw бороться за правильные цвета можно очень долго. Но главное, что это придётся делать методом тыка - двигать ползунки и надеяться получить устраивающий результат.

21. Сейчас покажу как это делается в RPP. Основное отличие заключается в том, что изменение параметров конвертации я делаю не по принципу «авось красиво выйдет» и строго следуя поставленной цели. На самом деле изменил я всего лишь два параметра: Highlights recovery, чтобы вытянуть пересветы и добавил «тепла» с помощью параметра Cold/Warm. По гистограмме видим, что все поместилось в динамический диапазон, поэтому можно переходить дальше.

22. В Photoshop аналогично прошлому примеру дублируем слой и затемняем его кривыми до состояния, когда полностью проявятся облака. Но здесь у нас не ровный горизонт и трубы, которые затемнять не нужно. Пока у есть есть темный слой сделаем выделение всех предметов, которые нам не нужно затемнять и не будем это выделение снимать (можно его скрыть с помощью Cmd+H, чтобы не мешало).

24. В качестве разнообразия пример на камеру Canon EOS M. Кадр на базовых настройках в Camera Raw. Грусть, тоска, уныние. Внутрикамерный JPEG выглядит примерно также, только чуть контрастнее. Освещение в цеху лампами с разной цветовой температурой и в конвертере придётся повозиться с цветами.

25. Окей, открываем этот же файл в RPP на базовых предустановках. Обратите внимание, я вообще ничего не изменял из параметров! О какой обработке и корректировке идет речь? Сохранил и на публикацию. Вот так я и «обрабатываю» большую часть фотографий - открыл, посмотрел что всё ок, сохранил.

26. Пример для специалистов. Один и тот же кадр обработанный в Camera Raw (сверху) и RPP (снизу). Была попытка получить в Camera RAW те же цвета, что в RPP. Нет, это просто невозможно. Особенно если вы цените свое время, и не готовы сидеть и крутить ползунки конвертера от Adobe часами.

При первом знакомстве с RPP тяжелее всего даётся осознание того факта, что нельзя в реальном времени увидеть изменения от передвижения ползунков. Но потом понимаешь, что изменение конкретного параметра означает конкретный результат. Увеличить контраст - пожалуйста. Сделать теплее - запросто. И результат конкретного действия не требует корректировки баланса цветов, который стабильно нарушается при попытках делать конвертацию в Camera Raw. Я последовательно открываю отобранные файлы в RPP, в 90% случаев я сразу нажимаю на кнопку Save, в оставшихся 10% случаев я вношу необходимые корректировки и даже не нажимая apply для предварительного просмотра, снова нажимаю Save. Это настолько элементарно, что требует каких-либо пояснений!

Некоторые RAW-файлы из этой статьи для самостоятельного изучения.

Первое с чего хотелось бы начать, это с самого источника. Все свои фотографии, за исключением отдельных карточек снятых на Fujifilm, я снимаю исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно "сырое" необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной информации выражающейся в тенях и светах. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw намного информативнее и дают большие возможности при обработке. Итак, про jpeg мы забыли, его нет и не было. Да, вы можете сослаться на большой вес файлов и соответственно необходимую большую карту памяти. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится. Мой Nikon D7000 оснащен двумя слотами под SD карты и существует техническая возможность записывать одновременно на одну RAW файл, на вторую JPEG. Но я этим ни разу не пользовался, ибо не понимаю зачем мне файлы сжатые как минимум в 4 раза. Это конечно мое мнение и оно может отличаться от Вашего, это не страшно.
Про сам процесс съемки я уже вкратце однажды писал, но все равно хотелось бы повториться: снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро Вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотографический взгляд. Про особенности самой съемки мы думаю поговорим отдельно, но позже. А сейчас давайте рассмотрим непосредственно самые азы обработки, а точнее говоря некий алгоритм, последовательность действий. Здесь я бы хотел вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким вы видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

В конечном итоге мы получаем почти готовое фото. Почему почти и что можно было бы сделать еще. А сделать можно многое, в следующей части.

Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.

На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.

О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.

Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере . Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.

Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.

Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.

Range — Выбор области применения

Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.

Exposure – сила воздействия

Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.

Использование

Dodge/Burn имеет массу способов применения:

• Осветляйте радужку глаз

Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.

На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.

• Затемняйте линии формы лица на мужском портрете

Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.

Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.

На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.

• Осветляйте области контрового света

Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.

• Отбеливайте зубы вашим моделям

Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.

2. Clone Stamp

В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.

Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.

В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:

Mode

Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.

Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.

Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.

Использование Clone Stamp

• Ретушь

Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.

Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.

Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.

3. History Brush

Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.

History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье . В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.

Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.

4. Black&White

Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.

Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.

Но на этом функционал B&W не ограничивается.

С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.

Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.

Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).

А теперь обратим внимание на галочку Tint . Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.

Использование

Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.

5. Shadow/Highlights

Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)

Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.

Например, на этой фотографии с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.

На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.

Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.

Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.

Думаю стоит сделать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах в Photoshop. И в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом на фотографии.

Сергей Доля — один из самых популярных блоггеров России. К тому же путешественник и фотограф. Сегодня, с разрешния автора, публикуем статью Сергея о том, как он обрабатывает свои тревел фото при помощи Adobe Lightroom.

Как я фотографирую

При фотографировании я пользуюсь 3-мя простыми правилами:

1. Все снимать только в RAW формате
2. Вспышка — это зло. Если кадр темный, то лучше задрать ISO, чем пользоваться вспышкой (в последнее время я даже не беру вспышку в свои путешествия, чтобы не таскать бесполезный вес)
3. При построении кадра всегда помнить о правиле третЕй (ударение на вторую Е). Поясню. Кадр можно разделить на три части по вертикали и на три части по горизонтали.

Горизонт должен проходить либо по верней линии, либо по нижней:

Главный объект фотографии должен находиться не по центру, а на левой или правой линии третЕй:

Если в кадре есть человек, то его взгляд всегда должен быть устремлен в длинную сторону кадра.

Если в кадре есть движущейся объект, то он всегда должен двигаться не за кадр, а в длинную сторону кадра:

При съемке ночью я пользуюсь штативом и спусковым тросиком. Например, для съемки фейерверков я ставлю приоритет выдержки на 4 секунды и коррекцию экспозиции делаю -1:

Сам я, к сожалению, никогда и нигде не учился фотографии. Книги по фотографии я тоже читать не люблю, так как все они очень занудные.

В путешествиях я очень люблю фотографировать местных жителей, а они этого не любят. Я всегда стараюсь спросить разрешение на съемку. Сначала я широко улыбаюсь человеку. Потом показываю ему большой палец. Начинаю уходить. Останавливаюсь. Нерешительно смотрю на человека. Показываю на него, потом на свою камеру, потом опять на него и вопросительно киваю головой.

Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.

Где и как я храню свои фотографии

Все оригиналы фотографий в RAW формате я храню на рабочем компьютере с помощью программы Adobe Lightroom .

Файлы переименовываю по схеме: ГодМесяцЧисло_страна_порядковый номер. Например: «20080715_iceland_210» , «20080620_syria_020» или «20080924_nkorea_598» .

Для каждого путешествия создаю свою папку. Эти папки прячу внутри больших каталогов с названием года, то есть, все фотографии, сделанные в прошлом году, хранятся в папке «2008», все фотографии этого года хранятся в папке «2009» и т.д.

Как я обрабатываю фотографии

Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию.

Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom , а затем в программе Adobe Photoshop . Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию…

Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Смотреть 30 фотографий из серии «я рядом с деревом в разных позах», как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные — удалите.

Не оставляйте плохие фотографии!Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном описанным выше. Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:

• Добавляю четкости: Clarity +50
• Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25
• Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0
• Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65

Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift\’ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):

Обработка каждой фотографии всегда начинается с одного и того же — кадрирования:

Я обрезаю все лишнее и неинформативное:

Часто на фотографиях «завален горизонт». То есть, линия горизонта идет не параллельно горизонтальной линии третЕй, о которой я писал ранее. В этом случае я немного поворачиваю кадр:

Следующим шагом я убираю виньетирование (затемнение в углах кадра), если оно присутствует. Ползунок Amount я тащу вправо, а ползунок Midpoint, наоборот, влево до достижения удовлетворительного результата:

Часто у фотографируемых сцен неравномерная освещенность. Из-за этого какая-то область Вашей фотографии может быть яркой, а какая-то, наоборот, затемненной. В последней версии Лайтрума для решения этой проблемы появился гениальный инструмент — градиентный фильтр. С помощью него Вы можете осветлить или затемнить часть кадра. Вызывается он нажатием кнопки «М». Например, на нашей фотографии автомобиль очень темный. С помощью градиентного фильтра можно осветлить только его, не затрагивая яркость остального кадра:

У меня «значение по умолчанию» для градиентного фильтра установлено на 0,6. Если этого не хватает, то можно подвигать ползунок в правой верхней части экрана (см. стрелочку) или использовать фильтр несколько раз, как на моем кадре. Именно применение этого фильтра сбивает большинство людей с толку, и они думают, что я использую технологию HDR.

Дальше я нажимаю кнопку auto и смотрю, какие настройки мне предлагает Lightroom. Обычно, они мне не нравятся, и я двигаю ползунки самостоятельно. Как правило, я прибавляю Fill Light до +10; Recovery я оставляю на 0; Blacks двигаю по вкусу, глядя на результат. Так же я могу подкорректировать баланс белого (справа сверху).

Если в кадре есть голубое небо, то я добавляю ему синевы и делаю облака более выразительными. Это можно делать во время съемки с помощью поляризационного фильтра, а можно с помощью пресета Matt\’s Deep Blue Sky .

Существует 3 уровня «усинения» неба. Я обычно пользуюсь первым, самым слабым, уровнем. Сравните результат. Финально отредактированная фотография без пресета:

И после использования пресета:

Важно заметить, что этот пресет так же увеличивает насыщенность красного, оранжевого и желтого цветов. Если в кадре есть люди, то кожа получается неестественного цвета. Уберите насыщенность этих трех цветов после использования. В нашем случае голубого неба в кадре нет, но применение этого пресета также дает неплохой результат:

Все! В Лайтруме обработка закончена. Теперь надо увеличить резкость фотографии для публикации в интернете. Для этого я экспортирую фотографию из Lightroom в формате TIFF (сначала я обрабатываю все фотографии, а затем экспортирую их все одновременно):

1. Выбираю папку, в которую будут экспортированы все снимки
2. Так как я уже переименовал все фотографии, то экспортирую их под собственным именем
3. Настройки экспортируемого файла выбираю: Format TIFF; Color space sRGB; Bit Depth 8 bits4.
4. Ставлю галочку Don\’t Enlarge и максимальный размер по каждой стороне 800 pixels5.
5. Увеличиваю резкость для экрана (sharpen for screen)
6. Ставлю галочку для подписи на фотографии: sergeydolya.livejournal.com

После того, как я экспортирую все фотографии, я запускаю Photoshop. Недавно, я скачал Action для Photoshop по повышению резкости от pavel_kosenko . Если Вы заметили, то все мои фотографии, начиная со статьи о «Белой горе Подмосковья», стали значительно резче.

Это результат действия этого Action\’а. Все, что я делаю, это захожу в Photoshop, выбираю File — Automate — Batch и добавляю резкости всем фотографиям в папке. Этот action можно скачать из статьи Павла о повышении резкости . Если Вы сами не сможете разобраться, как этим пользоваться (как не смог я), то Павел периодически проводит платные семинары, куда можно прийти со своим компьютером, и он Вам все настроит:

Все! Сохраняю фотографии «для web&devices» и после этого выкладываю их в интернет.Если Вы попробовали обрабатывать свои фотографии по моему алгоритму, то, пожалуйста, выложите результат в комментариях к этой статье. Желательно выкладывать исходный кадр и кадр после обработки.

Фотошоп – известнейший графический редактор, отрывающий широкие возможности по обработке фотографий. О его существовании осведомлён практически каждый, у кого есть компьютер. Профессиональные фотографы и продвинутые любители знают, как обработать фотографию в «Фотошопе». Но что делать новичку, который никогда раньше не занимался этим?

Есть мнение, что интерфейс этой программы сложен, и не каждый новичок сможет разобраться в нём самостоятельно. На самом деле «Фотошоп» хорош не только как графический редактор, но и как пример оптимизированного юзабилити. В большей степени это касается знаменитых версий CS5 и CS6. К слову, в любой из современных версий основной набор инструментов больших отличий не имеет.

В верхней части окна программы расположено основное меню. При помощи него можно управлять возможностями «Фотошопа». В левой части располагается панель инструментов, необходимых для обработки фотографий. В правой – панели слоёв, коррекции, масок, текста и прочее. В будущем можно будет выставить необходимый набор панелей по желанию с помощью раздела в верхнем меню «окно», выставив галочки напротив нужных панелей.

Что можно узнать в статье?

В разделе мастера обработки фотографий новичок узнает, как материалы программного обеспечения Adobe Photoshop помогут качественно изменять снимки: создавать винтажный эффект, корректировать внешность, удалять проблемные места, работать с предметом и фоном, превращать фото в рисунок карандашами или масляными красками. Полученный результат оформить в красивую рамочку и наслаждаться полученным результатом. Здесь вы получите несколько ценных уроков по редактированию фотографий. Узнаете, как работать с основными функциями ретуширования, масками, слоями. Познакомитесь с полезными хитростями применения инструментов, ускорением работы фотошоп, использование корректирующих слоев для создания черно-белых снимков, портретных фото, художественного оформления пейзажей, эффекта кино.

Специалисты расскажут об основных отличиях версий фотошоп CS5 и CS6. Вы узнаете, какие нужны требования к аппаратной части компьютера для быстрой и эффективной работы программы, вычисления мощности производительности.

Полученные знания и полезные секреты помогут создавать работы не хуже, чем у профессиональных дизайнеров глянцевых журналов.

Начало работы

Для новичка удобнее всего будет пользоваться русифицированной версией программы. В этом случае самостоятельное изучение её возможностей будет близким к интуитивному, настолько удобен интерфейс. Если же «Фотошоп» на английском языке, то можно скачать и применить к нему русификатор.

Чтобы начать работать с фотографией, её необходимо открыть через меню «файл», «открыть» или перетащить мышью в окно программы.

Удаление несовершенств с портрета

У многих знакомство с «Фотошопом» начинается с желания приукрасить фото человека – самого себя или своей девушки, подруги или парня. Именно тогда и задаются вопросом как обработать фотографию в Фотошопе.

В первую очередь необходимо почистить на фото кожу человека, если на ней есть прыщики и прочие неровности. Для этого используется набор инструментов из левой части окна программы «штамп», «восстанавливающая кисть» и «заплатка».

Для более точной работы нужно увеличить изображение при помощи сочетания клавиш ctrl +. Затем выбрать инструмент «штамп», определить нужный размер инструмента, уменьшив или увеличив его клавишами [ и ]. Далее нужно кликнуть левой кнопкой мыши удерживая alt по месту рядом с прыщиком. «Штамп» приобретёт градиентную основу скопированного места, теперь можно кликнуть мышью по удаляемой точке. Так нужно поступить со всеми маленькими несовершенствами кожи.

Если несовершенства незначительны, можно удалить их при помощи точечной восстанавливающей кисти. К слову, она, обычная восстанавливающая кисточка и заплатка находятся в одной ячейке панели инструментов, сделать тот или иной инструмент активным можно, кликнув по ячейке правой кнопкой мыши.

Поправить блики, более крупные неровности кожи можно при помощи инструмента «заплатка», выделив нужный объект и перенеся контур на находящийся рядом, похожий по цвету участок фото. Погрешности в работе штампа тоже можно исправить этим инструментом. Кстати «заплатка» поможет и в том случае, если с фото нужно убрать ненужные детали большего размера, к примеру, случайно попавшего в кадр человека.

Важно при обработке не забывать и про другие участки открытой кожи – шею и руки.

Начинающему «фотошоперу» при обработке достаточно чистой в плане дефектов фотографии достаточно будет удаления несовершенств при помощи точечной восстанавливающей кисти.

Выравнивание лица в «Фотошопе»

Этот этап обработки необходим, если хочется немного преобразить портрет, удалить неровности.

Для выравнивания лица необходимо скопировать действующий слой сочетанием клавиш ctrl+ j. Далее, нужно зайти в раздел верхнего меню «фильтры», выбрать «размытие», «размытие по Гауссу». В появившемся окне выставить значения пикселей не более 5 – 8. Фотография «расплывётся», это то, что нужно. Следующим действием необходимо преобразовать этот слой в чёрную маску. Для этого нужно найти внизу панели слоёв кнопку «слой-маска» и удерживая alt кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Изображение снова станет чётким. Теперь, чтобы затереть все неровности кожи, сгладить её, нужно выбрать инструмент «кисть» в левой панели окна программы, подобрать удобный размер кисти и аккуратно проработать всю кожу лица, шеи и рук. При этом важно не трогать губы и отверстия носа. Иначе фотография рискует потерять естественность.

После тщательной проработки, бегунком «непрозрачность» в верхнем правом углу панели нужно выставить значения от 30 до 50 % в зависимости от желания. После этого действия фотография приобретёт более естественный вид.

Чтобы сделать обработанное лицо ещё более близким к естественному, и, чтобы уж точно никто не догадался, что пришлось обработать фотографию в «Фотошопе», нужно добавить на почищенные участки немного шума. Для этого сначала нужно объединить 2 слоя в один, кликнув правой кнопкой мыши по верхнему слою и выбрав в меню пункт «объединить с предыдущим». Затем, скопировать слой, в меню «фильтры», «шум» найти опцию «добавить шум», выставить значения примерно на 2 – 2,5. Далее, создать чёрную маску и проработать все участки кожи инструментом «кисть».

После этого ретушь портрета можно закончить. Если же хочется поправить цветность фото, красиво размыть фон, можно воспользоваться следующими советами.

Насыщенность

Профессионалы стараются не пользоваться автоматическими функциями цветокоррекции, когда им нужно обработать фотографию в «Фотошопе». У них есть свои секреты. Вот один из них.

Чтобы фотография приобрела сочные, насыщенные цвета, можно сделать следующее:

— перевести фото в цветовое пространство LAB («Изображение», «режим», «LAB»);

— сделать дубликат слоя (сочетание клавиш ctrl и J);

— перейти в меню «изображение», «коррекция», «кривые»;

— в появившемся окне в каналах а и b по очереди поменять положение указателей: нижней точки – на 1 деление в сторону центра, не отрываясь от линии низа, верхней точки – на 1 деление в сторону центра, не отрываясь от линии верха.

В итоге получается перенасыщенное цветом изображение. Чтобы сгладить это перенасыщение, необходимо в панели слоёв выбрать режим наложения «перекрытие», затем поставить прозрачность слоя в районе 20 – 35 % в зависимости от желания.

После этого нужно объединить слои и перевести изображение обратно в RGB.

Описанные выше навыки – одни из основных и способны помочь обработать фотографию в «Фотошопе» достаточно качественно.

Как обрабатывать фотографию в Фотошоп CS6

Естественно, разные версии программы Adobe Photoshop имеют в себе некоторые различия. В каких-то случаях весьма заметные. Профессионалы в обработке фотографии говорят, что, к примеру, версии CS5 и CS6 существенно различаются. Однако, новичок этих различий не заметит, так как они есть в тех, областях, до которых ему пока не добраться. Изменения касаются работы с 3D, инструментов для рисования, автоматических функций, таких как автокоррекция, коррекция дисторсии и некоторых прочих функций. К тому же, интерфейс программы сменил привычный светло-серый цвет на тёмный.

Для новичка обрабатывать фотографию в «Фотошоп CS6» будет так же просто как в CS5. К слову, благодаря обновлённому инструменту «рамка», обрезка фотографии происходит более просто. Да и режимы автокоррекции стали более «умными».

А цветокоррекция в этой версии более продвинутая, так что обрабатывать фотографию в «Фотошоп CS6» возможно будет приятнее, нежели в предыдущих версиях. Работа в данном приложении предъявляет требования и к аппаратной части компьютера — работа с графикой нуждается в большой вычислительной мощности. Поэтому комфортная работа без «тормозов» гарантирована на современных машинах с мощным процессором и большим объёмом оперативной памяти, а ещё лучше — с хорошим видеопроцессором.