Отзывы о туроператорах. Самые надежные туроператоры
Некоторые испанцы уверены, что «восьмое чудо света» находится на территории Королевства, и это – монастырь Эль-Эскориал в пригороде Мадрида . Как бы то ни было, оказавшись в столице Испании, лучше самому отправиться к памятнику, занесенному в список охраняемых объектов ЮНЕСКО , чтобы составить собственное мнение о величественном монастыре Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал.
Легенды монастыря
Набожные испанцы уже несколько столетий передают из уст в уста легенду, полную загадок и магии. Поговаривают, что онастырь Сан-Лоренсо был построен, чтобы закрыть «Врата в ад», которые якобы находятся у подножья гор Гвадаррама. Наиболее впечатлительные монахи ордена Святого Августина утверждали, что по ночам к месту строительства прибегал огромный черный пес Цербер, чтобы защищать Врата от любопытных прихожан. А после завершения стройки, длившейся 21 год, король Филипп II перевез в новую библиотеку колоссальную коллекцию книг по оккультизму и магии, о которых даже не подозревала Святая инквизиция.
Настоящая причина строительства монастыря именно под Мадридом не столь мистична. В 1557 году армия короля в сражении с французами во Фландрии, которая тогда находилась во власти Испании, случайно разрушила храм Святого Лоренсо, почитаемого на всей территории страны. В честь победы и в память о святом Филипп II приказал построить самый величественный замок в Европе, где он собирался основать королевскую резиденцию, библиотеку, монастырь Святого ордена Иеронима, чтобы отдохнуть от обязанностей короля в обществе монахов.
Прежде всего – простота в строительстве, серьезность в целом; благородство без высокомерия, величие без показной роскоши… (из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо).
У Филиппа II была мечта построить пантеон для захоронения своего отца, императора Карла V. На сегодняшний момент здесь можно увидеть гробницы королей и королев, принцев и принцесс, правивших страной со времен Карла V.
Монастырь сегодня
Сейчас Эль-Эскориал считается одним из самых завораживающих памятников архитектуры в Испании. И потрясает он не только своими колоссальными размерами, но и содержанием.
Вы можете посетить , в котором находятся два больших музея. В первом вы узнаете историю строительства монастыря, увидите чертежи, планы и искусно исполненные макеты . Во втором музее хранятся художественные полотна XV–XVII веков. Наиболее интересные – гобелены и картины таких великих мастеров, как Эль Греко, Босх, Ван Дейк. А в одном из девяти залов вы сможете рассмотреть карты мира, составленные в те времена. Так, на некоторых вы не найдете Россию, а на месте современной Франции увидите Фландрию и Бургундию.
В соборе Эль-Реаль вас поразят виртуозно написанные испанскими художниками фрески на потолке, а также пространство за алтарем – на картинах, украшенных золотом, воспроизведены сцены из жизни Христа и Девы Марии. А на другой стороне вы можете увидеть скульптуры Карла V, Филиппа II и их семейств за молитвой.
Королевская библиотека по размерам и коллекции уступает только Ватиканской. Здесь хранится более 40 тыс. книг и около 3 тыс. рукописей. Интересный факт: библиотека Эль-Эскориала – единственное хранилище в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы сохранить древние украшения переплетов. Некогда Папа Григорий XIII издал указ о том, что любой, укравший книгу из Королевской библиотеки, будет навсегда отлучен от церкви. Когда будете в библиотеке, то поднимите голову, чтобы рассмотреть потолок. На нем метафорично изображены науки и искусства (риторика, музыка, математика, астрономия...).
Если же вы захотите отдохнуть на свежем воздухе, то выйдите на большую площадь , называемую «лонха», тут вы сможете присесть в тени деревьев. А пройдя чуть дальше, в цветущие сады, вы насладитесь прекрасным видом на поля, горы и город. Здесь же вы увидите и скульптуру монарха, будто рассматривающего с удовольствием великое произведение лучших скульпторов и архитекторов своего времени.
Если есть чуть больше времени...
Кресло Филиппа (Silla de Felipe II). Среди дубов и кленов у гор Сьерра-де-Гвадаррама вы найдете лучшую смотровую площадку. Попросите сотрудников на информационной стойке дать вам карту с указанной дорогой, ведущей к креслу Филиппа, откуда он наблюдал за строительством монастыря. Отсюда открываются поистине чудесные виды на горы и монастырский комплекс.
Эскориал был построен испанским королем Филиппом II в честь победы у Сен-Кантена 1557 г. над войсками французского короля Генриха II. Король Испании дал обет в случае победы построить монастырь, который превзойдет своим великолепием все существующие монастыри.
Король Филипп II был человеком очень набожным, чтил память предков, терпеть не мог столичной суеты и обожал уединение. Он пожелал, чтобы Эскориал соответствовал его склонностям, и весь комплекс стал одновременно не только монастырем ордена иеронимитов, но и местом погребения испанских королей (первоначально Карла V Габсбурга и Изабеллы Португальской) и королевским дворцом. Желание короля было исполнено, и в результате получился грандиозный дворец-монастырь-некрополь, олицетворение «Золотого века» Испании, хотя в его архитектуре преобладает влияние итальянской и фламандской архитектуры.
Место для Эскориала искала целая экспедиция в течение года, оно было найдено в 1560 г. (по другим данным - в конце 1562 г.).
В 1563 г. начались работы под руководством архитектора Хуана Баутисты де Толедо (1563-1657 гг.), создавшего общий план комплекса и дизайн почти всех помещений. Центральное место в нем занимал огромный собор - символ веры короля, подчеркивавший главенство религии в политике монарха и Испании. За основу планировки монастыря был взят план Иерусалимского храма, составленный по описаниям Иосифа Флавия.
К 1571 г монастырь был почти построен, в 1572 г. началась работа над королевским дворцом, а в 1574 г. - над собором, который был закончен в 1584 г. и освящен в честь Святого Лаврентия: битва у Сен-Кантена произошла 10 августа, в день этого святого. День освящения собора должен был ознаменовать окончание работы над всем архитектурным комплексом, хотя его продолжали достраивать еще лет десять.
После кончины де Толедо окончательную отделку Эскориала проводил другой знаменитый архитектор Хуан Баутиста де Эррера (1567-1586 гг.), постаравшийся внести в него больше «испанских» мотивов. Он проделал значительную работу: увеличил размер здания, удвоил число его этажей, объединил все четыре фасада общим карнизом, спроектировал церковь и построил лазарет.
Филипп II лично наблюдал за ходом строительства. После окончания стройки король проводил в Эскориале по полгода - до конца своей жизни, постоянно пополняя собрание работ испанских и европейских живописцев, а также ценных книг и рукописей.
Преемники короля не испытывали религиозного трепета перед Эскориалом и навещали его по две-три недели в году, хотя и продолжали расширять коллекцию живописи. Преемники Филиппа II постарались не разрушать целостность архитектурного ансамбля, лишь в XVII в. Филипп IV достроил королевскую усыпальницу.
С 1570-х гг. и вплоть до середины XVII в. архитектура Эскориала считалась эталонной для всей Испании, подобные постройки появились и за ее пределами.
Дворцово-монастырский комплекс Эскориал находится в центре Пиренейского полуострова, в южных предгорьях массива Съерра-де-Гвадаррама.
Многие современники находили несомненное сходство между Эскориалом и его создателем - королем Испании, человеком замкнутым и строгим.
В плане Эскориал представляет собой суровый, холодный, мрачный, одиноко стоящий прямоугольник с башнями по углам, с внутренними дворами. В постройке преобладают прямые линии, с редкими вкраплениями овалов и полукружий. Даже при выборе картин и фресок король Филипп II требовал, чтобы отдельные произведения искусства не выделялись, соответствуя общей строгости ансамбля, за что впоследствии Эскориал называли «монотонным».
Само же массивное сооружение, построенное из голубовато-серого гранита, лишенное внешних украшений (исключение - усыпальница), хотя и кажется однообразным, гармонирующим со скалистой, обнаженной равниной, тем не менее смотрится довольно живо на фоне горной зелени.
Главный фасад Эскориапа обращен на восток, в нем три портала, средний, главный, украшен статуей Святого Лаврентия.
Дворец и внешне также кажется монотонным и нарочито аскетичным, как и фасад всего сооружения, зато его интерьеры богато украшены скульптурой и фресками XVI-XVIII вв.
Стены монастыря, к которому ведет большая лестница, украшены множеством фресок работы Джиордано, в интерьерах представлено огромное количество живописных работ. Сюжеты этих произведений посвящены теме, к которой король Филипп II питал особый интерес. Кроме множества изображений Девы Марии с картин на посетителей смотрят изможденные и искаженные лица Спасителя, святых, мучеников, подвергаемых пыткам.
Также в Эскориале представлены картины кисти величайших мастеров всех времен: «Мученичество Святого Маврикия» Эль Греко, «Христос на кресте» Тициана, «Истязание Спасителя» и «Мучение Апостола Иакова» де Наваррете. Такое специфическое собрание историки объясняют необходимостью поддерживать в верующих дух сопротивления Реформации, которая во времена Филиппа II представляла большую угрозу католической церкви.
Купольный храм - композиционный центр всего архитектурного ансамбля, он построен по образцу собора Святого Петра в Риме, который был закончен почти тогда же, когда началось строительство Эскориала. Фасад украшен шестью статуями иудейских царей, причем статуи Давида и Соломона установлены над входом и символизируют воинственного Карла V и мудрого Филиппа II; даже лицам статуй приданы черты лица испанских королей. Внутри находится всемирно известная статуя Христа из белого мрамора работы Бенвенуто Челлини.
Тем не менее для самих испанцев куда большую ценность представляют находящиеся в монастыре 500 ларцов, в которых хранится более 7 тыс. реликвий католической церкви.
В богато расписанной монастырской библиотеке находятся десятки тысяч томов редких и ценных книг, ее стены и панели украшены фресками Кардуччи и Пеллегрино.
Усыпальница «Пантеоне» выполнена в несколько неожиданном для такого строгого здания стиле барокко. В ней находятся 26 мраморных надгробий, под которыми похоронены испанские короли из династий Габсбургов и Бурбонов, за исключением Филиппа V и Фердинанда VI. Последними здесь были захоронены король Альфонсо XIII (1886-1941 гг.) и его супруга королева Виктория.
Есть еще усыпальница «Инфант», в ней находится прах принцев, принцесс, инфантов и бездетных королев.
В 1984 г. Эскориал был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Общая информация
Местонахождение : центральная Испания.Официальный статус : Историческая резиденция короля Испании Эскориал.
Административная принадлежность
: город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, район Куэнка-дель-Гвадаррама, провинция Мадрид, автономное сообщество Мадрид, историческая область Новая Кастилия, Испания.
Ближайший город
: Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль - 18 241 чел. (2014 г.).
Начало строительства
: 1563 г.
Окончание строительства
: 1584 г.
Язык
: испанский.
Этнический состав : испанцы.
Религия : католицизм.
Денежная единица : евро.
Цифры
Длина : 200 м.Ширина : 156 м.
Высота купола собора : 95 м.
Внутренние дворы : 16.
Монахи-иеронимиты (до изгнания) : около 100.
Количество томов в библиотеке : 45 500.
Средняя температура января : +6°С.
Средняя температура июля
: +25°С.
Среднегодовое количество осадков
: 430 мм.
Относительная влажность воздуха : 60%.
Достопримечательности
Архитектурный комплекс Исторической резиденции короля Испании Эскориал
Внешняя стена (XVI в.), собор (1582 г.), монастырь с королевским дворцом и колледжем (1584 г.), библиотека (1592 г.), усыпальница «Пантеон» (окончена в 1654 гг.), павильоны Касита-дель-Инфанте (1771-1773 гг.) и Касита-дель-Принсипе (1772 г.), усыпальница «Инфант» (окончена в 1888 г.), картинная галерея «Пинакотека», Музей архитектуры, сады Хардинес-де-лос-Фрайлес («Монастырские сады»).
Любопытные факты
■ Битва при Сен-Кантене 1557 г. - одно из крупнейших сражений в войне между династиями Габсбургов и Валуа 1551-1559 гг. за земли во Франции и Италии. Испанцы в союзе с англичанами и герцогом Савойским Эммануилом Филибертом разбили французов. Однако все воюющие стороны понесли колоссальные убытки: Испания и Франция даже отказались от выплат по долгам, что впоследствии стало классическим примером средневекового «дефолта».■ Название Эскориал происходит от испанского слова escoria («шлак»), в древности здесь находилась кузница и литейные мастерские.
■ Орден иеронимитов попадал в опалу и трижды изгонялся из монастыря в 1808, 1837 и 1854 гг., пока наконец в 1885 г. монастырь не был передан ордену августинцев, которые и ныне занимают его. Но официально весь комплекс управляется администрацией государственного Фонда национального наследия (Патримонио Насьональ), который распоряжается всем недвижимым имуществом короля Испании.
■ К нашему времени от ранее могущественного и многочисленного монашеского ордена иеронимитов остался лишь один монастырь Эль-Паррапь в испанском городе Сеговия. Сам орден был почти полностью разгромлен в период наполеоновских войн 1799-1815 гг.
■ Святой Лаврентий (около 225-258 гг.) был испанцем, и соотечественники особенно чтили его мученическую кончину: он был заживо изжарен римлянами на железной решетке за отказ поклоняться языческим богам. Главный архитектор Хуан Баутиста де Толедо по требованию короля Филиппа II спланировал Эскориал так, чтобы за счет стен между внутренними дворами комплекс вызывал ассоциации с решеткой, на которой погиб Святой Лаврентий.
■ Город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, в котором находится архитектурный комплекс, в разговорной речи именуют Эскориапь-де-Арриба (Верхний Эскориал), чтобы отличать от дворца-монастыря, называемого Эскориаль-де-Абахо (Нижний Эскориал).
■ Эскориал не раз горел, самые крупные пожары случились в 1671 (когда пришлось менять конструкцию всей крыши), 1731, 1763 и 1825 гг.
■ Архитектор Хуан Баутиста де Толедо начинал свою карьеру зодчего в Риме, выполняя работы для великого Микеланджело и папы Павла III. Ему принадлежит честь завершить фасад и двор знаменитого римского палаццо Фарнезе.
■ Работая над завершающей стадией проекта, архитектор Хуан Баутиста де Эррера выработал особый стиль, отличающийся строгостью архитектурных форм и отсутствием украшений. За это стиль был назван «неукрашенным» («десомаментадо»), более известным как стиль «эрререско» - по имени автора.
■ В усыпальнице «Инфант» захоронен прах дона Хуана Австрийского (1547-1578 гг.) - испанского полководца, незаконного сына Карла V и Барбары Блуменберг, дочери бургомистра немецкого города Регенсбург. В своем завещании Карл V признал дона Хуана своим сыном, а Филипп II, свято чтивший память отца, призвал дона Хуана ко двору и относился к нему благосклонно.
■ Принцы и принцессы не совсем то же самое, что инфанты. Инфант и инфанта - титул принцев и принцесс королевских домов Испании и Португалии (до ликвидации португальской монархии в 1910 г.), кроме наследников престола.
Дворец-монастырь Эскориал, расположенный в городке Сан-Лоренцо под Мадридом, вполне заслуженно признан одним из самых мистических мест Испании. Кто-то называет это здание – «восьмым чудом света», кто-то – «архитектурным уродством», но равнодушным к Эскориалу – месту упокоения испанских королей – не остается никто. Здание комплекса всегда воспринималось людьми противоречиво, само место его постройки навевает какой-то мистический восторг, а порой ужас. С Эскориалом связано много легенд, о которых вы узнаете в нашем повествовании.
Легенды о строительстве Эскориала
Гиды рассказывают, что строительство дворца было посвящено Святому Лоренсо или Святому Лаврентию в русской интерпретации, форма здания символизирует жаровню, на которой этот святой был зажарен живьем. Есть еще местная легенда о причине появления Эскориала. Она гласит, что появился монастырь, как ни странно, из-за... Люцифера. Этот мятежный ангел во времена, когда его еще не изгнали с небес, любил путешествовать по грешной земле, где решил создать семь Врат Ада. Место расположения одних ворот, как раз пришлось на горную местность Сьерра-де-Гуадаррама. После этого многие столетия это мистическое место считалось проклятым, но однажды сюда случайно заехал король. А так как это был человек очень благочестивый, он сразу ощутил, что тут творится неладное. Он созвал известнейших архитекторов и даже алхимиков, приказав освятить это место и очистить его возведением тут монастыря Эскориала, огромные ворота которого должны были удерживать дьявола от проникновения на землю. Кстати, через несколько лет после строительства здания, поднялась сильная буря, молния ударила в монастырь и его часть загорелась, а старики рассказывали, что в бушующем пламени можно было разглядеть беснующуюся фигуру дьявола, метавшего молнии в монастырские ворота. Сторожа помещений дворца рассказывали, что порой, в подвалах слышится адский вой, будоражащий душу! Местные жители рассказывают, что до сих пор, его можно услышать, особенно в ненастную погоду.
История Эскориала
Итак, вернемся на землю. Начало строительства Эскориала относится к временам правления испанского короля Филиппа II. В 1557 году, его войска, наголову разбили французов в битве при Сент-Кантене, что во Фландрии, но в пылу сражения они разрушили монастырь святого Лаврентия, которого почитали, ибо тот по рождению был испанец, а еще более, он был почитаем за стойкость при его жестокой, мученической кончине – его зажарили живьем. И вот, король Филипп, чтобы искупить вину, задумал построить в храм, да такой, который еще никогда не возводили. Эскориал должен был стать олицетворением орудия, избранного Богом для мученичества святого Лоренсо – решетку. Эскориал должен был представлять собой - массивный четырехугольник, в форме перевернутой решетки, где четыре угловые башни будут символизировать четыре ножки, а выдающийся немного вперед Дворец инфантов – ручку. Место для возведения Эскориала было выбрано на северо-западном направлении от , всего в сорока пяти километрах от него. Задумывался этот комплекс, в столь мистическом месте, как некрополь для упокоения испанских монархов, объединенный в одно целое с Королевским дворцом и монастырем. Возводить Эскориал в 1563 году начал Хуан Баптист де Толедо, правда в процессе строительства он умер и его дело продолжил Хуану де Эрреро.
Нужно отметить, что король от рождения был довольно меланхоличен, постоянно погружен в себя и очень религиозен, а еще очень слаб здоровьем. Вот почему он хотел найти для себя такое место, где смог бы отдохнуть от проблем и забот, а также жить не в окружении льстивых придворных, а монахов. Он говорил, что Эскориал должен стать не столько королевской резиденцией, а скорее монастырем ордена Святого Иеронима. При посещении этого мистического места Испании – Эскориала, невольно убеждаешься, что королевские замыслы реально воплотились в жизнь, все получилось именно так, как он и говорил: «Эскориал – это Дворец для Бога и маленькая лачуга для короля Испании». Дворцовый комплекс – это настоящая биография короля Филиппа в камне, тут все: его победы и поражения, трагедии и смерти, сильная одержимость искусством, ученость и молитвы, авторитарное управление Испанией - все отразилось в Эскориале. Его мощь и холодность снаружи, великолепие внутри и подчеркнутая скромность убранства личных королевских покоев короля, расположенных на третьем этаже. В спальне есть окошечко, выходящее прямо в помещение церкви, чтобы король, в преклонном возрасте, страдающий подагрой, мог присутствовать на службе, не покидая помещения своей опочивальни. Покои короля – стали его местом для раздумий и укрепления дух для праведной борьбы. Единственное украшение королевской спальни – это полотно «Сад радостей земных», кисти Босха, более никаких украшений тут нет. Королевский кабинет – скорее келья монаха, даже его трон являлся походным стулом его отца, сопровождавшего Карла V в военных походах.
Главный фасад Эскориала выходит на внутренний дворик прямоугольной формы – «Дворик королей», получивший такое название благодаря размещению на верхнем ярусе постаментов с шестью гигантскими статуями ветхозаветных царей, поддержкой которых хотел заручиться Филипп II, неустанно воюющий с ересью. Он говорил, что достойно продолжает славное дело царей Израиля древности: мудрого царя Соломона, храброго царя Саула и других царей. Размер внешних стен Эскориала - 161x206 метров. Он поистине огромен и производит колоссальное впечатление. Внутреннего убранство Эскориала – это самые лучшие материалы, которые свозились сюда из разных концов земли: резьбу по дереву выполняли в Авиле, Куэнке; скульптуры делали в , мрамор брали в Арасене, бронзовые и серебряные изделия делали мастера , Фландрии, оформление внутреннего убранства взяли на себя известные декораторы и художники, в том числе Л.Камбьязо, П.Тибальдини, Ф.Кастелло.
Усыпальница Эскориала
Усыпальница Эскориала – это, наверное, самая таинственная и немного жутковатая часть дворцового комплекса и место последнего упокоения испанских монархов. Долго эта часть помещения не могла быть доведена до конца, достроить фамильный склеп мешали подземные воды. Пришлось заняться осушением фундамента, для завершения гробницы.
Пантеон королей
В Пантеоне испанских королей нашли упокоение останки почти всех оных, начиная с Карла Пятого. Пантеон имеет шестиугольную форму с четырехярусными захоронениями – двадцатью шестью золочеными мраморно-яшмовыми саркофагами. Местонахождение гробницы – прямо под алтарем базилики. Не погребен тут король Филипп V, захороненный в испанской Сеговии, Фердинанд VI, похороненный в Мадриде, Амадео Савойский, похороненный в Турине. Последний погребенный здесь король был Альфонсо XIII. С королями расположены саркофаги жен, которые стали матерями королей. Те жены, которые не смогли родить королей, были похоронены в Пантеоне для инфантов. Есть и исключения: - королева Изабелла II, похороненная с супругом Франциском Бурбонским - принцем-консортом, который стал отцом короля; - королева Изабелла де Бурбон, она не стала матерью короля, но похоронена тут, так как ее сын, наследник престола, умер намного позже ее.
В Пантеоне похоронен вместе с женой - доньей Марией, и дед нынешнего короля Испании Филиппа - дон Хуан де Бурбон. Но искать его усыпальницу не стоит, пока рано… Вы спросите –как так, ведь король умер, почему нет его саркофага? И тут надо рассказать еще одну особенность захоронения испанских королей. Дело в том, что прежде, чем королевские останки опустят в постоянную усыпальницу, в течение пятидесяти лет, они должны пролежать в смежной с Пантеоном комнате – «pudridero» - «комнате разложения», где в специальных свинцовых урнах, должны полностью разложиться, только тогда их помещают в парадные гробницы. Традиция, заложенная в средневековье, жива и по сей день, а следят за процессом разложения тел, специально обученные монахи. В Эскориале есть две «комнаты разложения»: одна для королей, вторая – для принцев. Немного жутковато находиться в этом месте, после подробных рассказов гида. Но, вернемся к королям. Вы скажете, что дон Хуан и его супруга не должны были быть помещены в Пантеон, так как фактически ими не были – вследствие испанской революции, возникновения Второй республики, изгнания Альфонсо XIII из страны. Но, отец действующего короля – Хуан Карлос Первый, который также отрекся от престола в пользу сына, принял решение, что в данном случае можно пойти и против традиций, похоронив отца среди королей, а весь испанский народ его горячо поддержал. В «комнате разложения», до сейчас стоит еще и третья урна с прахом Виктории Евгении фон Баттенберг - матери дона Хуана, прабабушки нынешнего короля, приходившейся женой изгнанному королю Альфонсо XIII. И хоть она и не стала матерью, официального короля, но дона Хуана признали королем, значит и ее похоронят в Пантеоне королей. Вот для них-то и предназначены три остающиеся пока пустыми гробницы в Королевском Пантеоне. Где будут члены королевской семьи сейчас здравствующие, пока открыт.
Пантеон инфантов
Пантеон инфантов – является местом погребения детей королей, не ставших королями и жен, чьи дети не смогли стать королями. Усыпальниц в этом пантеоне очень много, намного больше чем в королевском. Ну, это вполне очевидно, ведь королев у короля могло быть много, в то время жены часто умирали при родах и от прочих болезней, а вот матерью короля могла стать только одна, да и проблема детской смертности в те времена стояла очень остро. Вы, скорее всего, будете удивлены, увидев громадный, похожий на… торт, мраморный мавзолей для захоронения принцев и принцесс, которые не дожили до совершеннолетия. Красота искусно исполненных скульптур, и трагичность места, немного коробит, всех, кто тут находится. Вот уж поистине, - самое мистическое место испанского Эскориала. До сих пор похороны королей придерживаются старых традиций. Когда похоронная процессия подходит к воротам Эскориала, наиболее знатный член процессии должен постучать, тогда из маленького зарешеченного окошка монах спросит: "Кто пришел?" В ответ должно раздаться: "Пришел король!" Тогда ворота откроются и монахи заберут королевское тело, чтобы оно исчезло для бренного мира навсегда.
Библиотека Эскориала
Библиотека дворца Эскориала, считается очень обширной, она уступает по количеству книг, рукописей, карт, только лишь библиотеке Ватикана. Само помещение библиотеки стоит пристального внимания: в глаза бросается яркая роспись потолка, стен, кисти Тибальди и его дочери. Тут изображены аллегории наук, искусств - риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии, музыки, грамматики, теологии, философии. Вдоль стен расположены огромные застекленные шкафы, с уникальными книгами: начиная с арабских манускриптов, пятого века и собраний марокканского султана Зидана Абу Маали, заканчивая средневековыми работами в области картографии, истории, медицины, масса церковной литературы, почти сорок тысяч книг, три тысячи рукописей, в том числе совершенно уникальные - рукописи святого Августина, святой Терезы Авильской. Что интересно и немного необычно, все книги стоят корешком к стене. Издавна так пытались сберечь богатые украшения переплетов. Не совсем логично, правда? Ведь, чтобы узнать, что это за книга или отыскать необходимую, нужно вытащить не один экземпляр. Единственное объяснение – мало какой король читал, чаще всего он просто коллекционировал книги и не более того. Кстати, Папа Римский - Григорий XIII в свое время даже издал буллу по поводу данной библиотеки, где говорилось, что каждого, кто посмеет украсть отсюда книгу, автоматически отлучают от церкви. Центр комнаты выделен под большие глобусы и астрономические инструменты. Откуда они здесь и для чего они нужны были испанским королям? – неизвестно, возможно кто-то увлекался изучением звездного неба, либо они раньше стояли в классных комнатах, где испанские инфанты обучались различным наукам.
Стоит сказать, что в испанском Эскориале собрано громадное количество работ европейских, испанских живописцев, коллекция работ постоянно пополнялась наследниками первого короля-владельца дворца. Теперь здесь можно увидеть полотна Эль Греко, Тициана, Риберы, Сурбарана, Коэльо, Тинторетто и других мастеров.
Сады Эскориала
Проходя через многочисленные залы, коридоры и лестницы Эскориала, невольно проникаешься ощущением его величия. Но менее великолепны монастырские сады, которые находятся в восточной и южной частях за зданием. Выйдя во двор, удивляешься, открывающимся умиротворяющим видам: ухоженных монастырских полей, плодовых деревьев и гор, синеющих на горизонте. Сады разбиты в форме диковинных фигур, преобразованных в причудливые лабиринты, огибающие фонтаны. Взгляд падает на прелестный прудик, где мирно плавают утки и лебеди.
Школа Эскориала
Комплекс Эскориал – является многогранным местом, где имеется не только действующий монастырь (в который не пускают туристов), дворец, собор, но и школа, до сих пор действующая. Во время экскурсии порой слышишь пение учеников или видишь, как во время перемены они играют в футбол, прямо на площади перед Эскориалом. Раньше эта школа была богословская, но сейчас обычная, не религиозная, с очень высоким уровнем преподавания, попасть сюда учиться, считается очень престижно.
Посетить Сан Лоренцо дель Эскориал, как правильно называется данный комплекс можно, купив билет за десять евро. После этого необходимо пройти строгий контроль: вас обыщут металлоискателем, пройдете через рамку, приклеят липкую бумажку на руку или на одежду, чтобы охранники знали, что вы не проникли на территорию самостоятельно и бесплатно, дадут строгий наказ, что фотографировать внутри Эскориала запрещено. Пока гид будет водить вас по внутренним помещениям, за группой нога в ногу будет ходить строгий охранник, а в больших залах не один, но все эти строгости лишь оттого, что Эскориал – этот поистине огромный дворцовый, библиотечный, музейный, монастырский комплекс – находится в списке ЮНЕСКО и подлежит бдительной охране. Безусловно, маленькие неудобства – это ничто, перед грандиозностью задумки строительства здания. Настоятельно рекомендуем посетить это таинственное место, так как передать словами восторг и притягательность его – сложно.
Если вы действительно хотите поразиться, увидеть одну из жемчужин мировой архитектуры, то вам определенно стоит обратить внимание на Эскориал (Monasterio de El Escorial). Это старинный монастырь, расположенный совсем недалеко от гор Сьерра-де-Гвадаррама. Примечательно это место в Испании тем, что долгое время оно служило резиденцией короля Филиппа II. Это один из немногих монастырей-дворцов в Европе и здесь действительно есть, на что посмотреть, и чему удивиться.
История Monasterio de El Escorial
Еще с момента своего основания, в XVI веке этот дворец отличался от многих других зданий. Яркий пример – рекордные сроки его строительства. Испанские зодчие, в то время обладавшие весьма скудным строительным арсеналом, возвели это огромное, красивейшее здание всего за 21 год. На тот момент сроки строительства подобного уровня были просто беспрецедентные. Строителям удалось отразить во внешнем облике здания суровость и монументальность испанской монархии.
Это было особенно актуально, ведь само возведение дворца Эскориал было приурочено к победе испанских войск над войсками французов.
Клады дворца-монастыря Эскориал
Этот монастырский комплекс относится к числу зданий-музеев. Еще Филипп II начал собирать коллекцию картин со всего мира и именно эту коллекцию можно увидеть и сегодня в здании дворца. Однако помимо коллекции живописи и внешней красоты, Эскориалу есть чем похвастаться и во внутреннем убранстве – красивейшие витражи, переходы, арки мозаичные панно и гобелены. Здесь же располагается усыпальницы испанских монархов, посмотреть на которую приезжают туристы со всего мира.
К комплексу Эскориала примыкает красивейший сад, в котором можно увидеть актуальные еще для XVI века решения в области ландшафтного дизайна. Это красивейшее здание, в котором всё пропитано духом истории (Смотрите фото и видео-обзор на нашем сайте).
Внутреннее убранство дворца Эскориал.
Библиотека в дворце Эскориал:
Полезная информация для посетителей Эскориала:
Адрес: Av Juan de Borbón y Battemberg, s/n, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid
Телефон: +34 918 90 59 02
Часы работы:
в летнее время (апрель-сентябрь) – Вт-Вс с 10:00 до 20:00
в зимнее время (октябрь-март) – Вт-Вс с 10:00 до 18:00
Стоимость входа: 5 Евро;
Как доехать:
На поезде: с центрального мадридского ЖД вокзала (станция Atocha) до остановки El Escorial. Чтобы добраться до дворца придется пройти пешком около 15 минут, либо сесть на местный автобус.
На автобусе: маршруты автобуса 661 и 664. Отправление с вокзала Moncloa. Монклоа находится на станции 3 линии (желтая).
Посетите после Эскориала:
 |
А утром мы ездили в Эскориал - знаменитый дворец испанских королей в пригороде Мадрида. Несколько лет назад я прочел несколько книг известного английского писателя-путешественника Генри Мортона. В его описании путешествий по Испании мне больше всего запомнилась глава про Эскориал - огромный, мрачный и красивый дворец-монастырь испанских Габсбургов.
Мне обязательно захотелось на него посмотреть.
Не хочется переписывать книжку Мортона , но я все же расскажу немного об истории и своем впечатлении от Эскориала. К сожалению, фотографий будет немного в этом посте, больше будет букв.
Из Мадрида в Эскориал
Сначала несколько слов о том, как до дворца добраться, а также о мадридском транспорте. В Мадриде, как и во многих других европейских городах, где я бывал, пригородные электрички в центре города уходят под землю, а зачастую вообще бегают по тем же туннелям, что и городское метро. В Барселоне, например, существует аж три независимых друг от друга сети городских железнодорожных линий.
В Мадриде на станции Principe Pio, где мы жили, есть и станция метро, и станция электричек. До Эскориала надо ехать электричкой, причем прямой электрички нету. Надо ехать с пересадкой: либо на двух электричках, либо сначала на метро, а потом на электричке.
Поизучав расписание, мы выбрали такой маршрут: по ветке C-10 мы доехали до станции Villalba, а там пересели на ветку C-8a и добрались до станции El Escorial.
Большой проблемой оказалось купить билет:). В кассе на испанском нам объяснили, что на пригородные электрички билет надо покупать в автоматическом киоске. Ну возможно, нам объяснили что-то другое, но билетов по крайней мере не продали, ни за наличные, ни за карточку, зато энергично махали рукой и говорили что-то про автомат. Автомат умел разговаривать по-английски, но тут к нам подошел какой-то служащий в форме (судя по наличию кобуры, это был охранник железнодорожной станции). И очень подробно стал объяснять, как купить билет. На испанском. Он переключил интерфейс автомата обратно на понятный ему язык, и говорил с нами очень громко и медленно, чтобы мы лучше понимали. Потом наша коляска не лезла в турникет, и он отвел нас в турникет для крупногабаритного багажа. Потом отвел на платформу и, когда подошел поезд, издалека энергично кричал нам и махал рукой, чтобы мы садились. В общем, спасибо ему! Gracias! Он столько всего нам рассказал, но мы, к сожалению, ничего не поняли. Надо учить языки:(
Поезд быстро покинул город и мы ехали по пустынным холмам с абсолютно желтой выжженной солнцем травой и редкими деревьями. Дворец находится в предгорьях горного массива Сьерра-де-Гвадаррама, поэтому ближе к концу путешествия поезд стал карабкаться вверх.
Эль Эскориал
На железнодорожной станции El Escorial мы прыгнули в автобус (что было не так просто сделать, учитывая, что с нами приехала коляска), который довез нас от местного железнодорожного вокзала до автобусного за 1 евро. Это было совершенно лишним, прекрасно можно было дойти и пешком.
Когда-то дворец был построен в совершенно в диком и необжитом месте, но постепенно вокруг него вырос городок с гордым именем Сан-Лоренцо-Эль-Эскориал.
Основным смыслом существования данного населенного пункта всегда было обслуживание дворца и нужд его жителей. Теперь обслуживают туристов - здесь полно маленьких гостиниц, сувенирных и антикварных лавок, а также ресторанчиков.
Из города к Эскориалу ведет длинная лестница.
Дворец огромен и не лезет в камеру.
Эскориал был построен в 1563-84 годах, и для своего времени это был совершенно уникальный по размеру архитектурный ансамбль. Он совершенно не производит впечатления здания, построенного в 16 веке. Его строгость и размеры таковы, что можно подумать, что он был построен в 20-м. Возводили его при короле Филиппе Втором. Он задумывался как монастырь и дворец, и самое главное, как пантеон испанских королей, и прежде всего отца Филиппа - Карла. По испанской нумерации он был Карлос I. Но также он был отпрыском австрийского дома Габсбургов и Карлом V - императором Священной Римской империи. Если вы смотрели хороший английский телесериал Тюдоры, то император Карл предстаёт там галантным мужчиной с лихо закрученными усами, который сватается к Марии Тюдор, когда та ещё была маленькой девочкой, а затем спустя около тридцати лет женит на ней своего сына Филиппа. Карл V владел совершенно гигантской империей, практически уникальной в истории, охватить которую силой мысли одного человека было практически невозможно. Под его властью были Австрия, часть Венгрии, часть Германии, Чехия, вся Испания, южная Италия с Сицилией и Сардинией, и все американские земли Испании. Он возглавлял католическую империю, которая противостояла туркам и только-только появившейся Реформации. В годы его правления турки осаждали Вену, в Германии, Франции и Англии шла борьба католиков и протестантов, Кортес и Писарро завоевывали Мексику и Перу, французы и испанцы воевали за Италию. Дел у Карла было невпроворот, он постоянно ездил по своей империи, слишком многое требовало личного участия императора. Вот только за океан он не плавал. Система эта была очень неустойчивой, в ней были собраны слишком далекие друг от друга нации, чьи интересы имели мало общего. Но Карлу V удавалось довольно долгое время справляться со своей тяжелой ролью. С тридцатилетнего возраста его начала мучить подагра, а к пятидесяти он уже был почти инвалидом. И здесь он совершил очень нехарактерный для королей поступок - разделил власть между младшим братом Фердинадом и единственным сыном Филиппом, а сам отправился жить в монастырь. Умирая, он завещал сыну построить фамильный пантеон. Филипп, как послушный сын и ревностный католик, выполнил волю отца, выстроив Эскориал - гигантский дворец-монастырь и усыпальницу испанских королей.
На вход в музей выстроилась внушительная очередь, и здесь, как и в музее Прадо очень внимательно досматривали вещи посетителей. Когда мы попали внутрь, то дочке пришло время спать, на что мы собственно и рассчитывали. Но выяснилось, что здесь надо спускаться и подыматься по крутым лестницам, со спящим в коляске ребенком это было невозможно. Поэтому нам пришлось разделиться, я пошел в музей, а жена с дочкой пошли гулять.
В итоге на весь Эскориал у меня остался всего час. Дворец, как я говорил, совершенно огромен, и экспозиция музея тоже. Поэтому я быстро побежал, пытаясь получить хоть какое-то представление об увиденном.
Посетителей музея ведут по длинному-длинному кругу, который иногда разветвляется и не всегда ясно (особенно, когда бежишь бегом), куда какая дорога ведет.
В первой части музея экспозиция посвящена истории постройки дворца. Сделано это весьма обстоятельно: наброски, чертежи, старые гравюры и огромные макеты. Потом музей превращается в картинную галерею, где множество работ старых мастеров: Веласкес, Эль Греко, Тициан и много кого еще. Это действительно коллекция испанской короны, её начал собирать ещё Филипп II, продолжали его потомки, а потом и короли из дома Бурбонов. Затем попадаешь в жилые покои дворца, мемориальные комнаты давно умерших королей. Здесь сохранились интерьеры разных эпох.
В Эскориале собрана одна из крупнейших и древнейших в Европе библиотека. Уникальной особенностью её является то, что все книги в ней стоят корешком вовнутрь, вроде бы так книги лучше сохраняются. Правда тогда возникает вопрос, как искать в этой библиотеке нужную книгу. В библиотеку я почему-то не попал, то ли пробежал мимо, то ли она была закрыта.
Но самое сильное впечатление, конечно, производит усыпальница королей. Меня вообще всегда удивляет отношение католиков к смерти. Прямо под алтарем церкви находится подземная часовня, на стенах которой установлены гробы. Здесь покоятся испанские короли и те королевы, которые смогли выполнить свой главный долг и родить мальчиков-наследников трона. Часовня и гробы отделаны золотом и яшмой. Теперь здесь электрический свет, но представляю, как все это должно было смотреться при свечах. Мортон пишет, что для королей было традицией приходить сюда и молиться, молиться на месте своей будущей могилы. Короли лежат по одну строну, королевы по другую. Места здесь еще хватает, испанская монархия рассчитывает править долго.
Неподалеку находится ещё одна усыпальница, гораздо более весёлая на вид, но менее почётная: здесь покоятся принцы, не вступившие на престол, незаконнорожденные дети монархов, а также королевы, не произведшие на свет мальчиков. Веселей она потому, что вместо золота здесь мрамор, а из окон струится свет, и всё это выглядит не столь мрачно. Здесь множество надгробий и барельефов, маленьких саркофагов тех из принцев и принцесс, что умерли во младенчестве. В одной из ниш большая скульптура на надгробии Хуана Австрийского, незаконнорожденного сына Карла V, сводного брата Филиппа II. В одном из пунктов своего завещания Карл признал своего бастарда, о существовании которого никто не знал, кроме камердинера короля, в семье которого мальчик и воспитывался. Филипп, который был старше своего брата-бастарда на 19 лет, уважая отца и его волю, принял мальчика в королевскую семью. Хуан получил образование и все права и привилегии настоящего инфанта. Дон Хуан в европейской историографии представляется “последним рыцарем Европы”. Известность он получил как победитель битвы при Лепанто. Это была одна из величайших морских битв в истории человечества. Кроме того, его ранняя и скоропостижная смерть добавила описанию его личности трагизма и романтичности. Матерью Хуана была немка Барбара Бломберг, то есть в его жилах большая часть крови была немецкой. Он был белокур, красив и высок ростом.
И, конечно, его рыцарственность была скорее мифом. Вот, например, словарь Брокгауза и Ефрона, откуда позаимствовала статью о Хуане Австрийском Википедия, пишет: “Быстрые успехи вскружили молодому полководцу голову, развили в нём страшное самомнение, сделали его надменным и безмерно честолюбивым: он хотел быть победителем всегда и везде, даже в обыкновенных играх. “ И даже: “Он стыдился матери и её семьи, хотел быть только сыном императора, заманивал мать в Испанию, чтобы запереть её в монастырь, а её сына от законного брака приказал коварно куда-то запрятать. Бессердечно относился дон Хуан и к своим возлюбленным, и к своему многочисленному незаконному потомству.” Однако его слава победителя при Лепанто, и слава бесстрашного воина сделали его героем Испании, а в своё время и героем всего христианского мира. В те времена никому не было важно, кто как относился к своим женщинам, тот же “рыцарственный” Ричард Львиное Сердце был наверняка ещё большим “засранцем”.
Битва при Лепанто имела громадное значение для христианской цивилизации и это значение очень хорошо понимал весь “западный” мир. После времен крестовых походов, христиане все больше и больше теряли свои позиции в Средиземноморье. В мусульманском мире главенствующее положение вместо арабов заняли турки. И Османская империя потихоньку наползала на Европу. На Балканах турки заняли уже пол-Венгрии и угрожали самой Вене. Османы прибрали к рукам все греческие острова за исключением пары Ионических. Мусульманские пираты держали в страхе все Средиземноморье, забираясь даже глубоко в Адриатику. В 1571 году огромная эскадра объединенных сил Венеции, Испании, Мальты, а также многих других итальянских городов направилась на Восток. Целью христиан было оказание помощи принадлежащему Венеции Кипру. Однако, пока союзники собирали флот, Кипр уже пал. С обоих сторон в битве были задействованы огромные ресурсы. В те времена главным типом морского корабля была гребная галера. В техническом отношении в них не было больших изменений со времен античности. Моряки только-только начали использовать артиллерию, и артиллерия сыграла очень важную роль в битве при Лепанто. Всего в сражении по подсчетам историков принимало участие более 170000 человек с обеих сторон.
Битва произошла 7 октября 1571 года при входе в Коринфский залив. Христианский флот двигался вдоль западного берега Греции с севера от острова Корфу. А турецкий выходил из Коринфского залива. Встреча двух огромных флотов оказалась неожиданной для обоих сторон. Оба флота согласно тогдашним правилам морских сражений выстроились в линии друг напротив друга. Дон Хуан Австрийский и его испанские корабли находились в центре, как пишет Г.Мортон “на двигающемся навстречу врагу флагмане с развивающимся папским знаменем, на орудийной платформе под звуки волынки в золотом мундире дон Хуан.. танцевал гальярду”. Не знаю, что за танец гальярда, но вёл себя молодой испанский флотоводец в этом бою храбро. Венецианские галеасы своей артиллерией вывели из строя большое количество турецких галер в центре, а потом галеры противников сошлись в жестоком и кровопролитном абордажном бою. В рукопашном бою испытанные испанские солдаты, а также немецкие наемники итальянских кораблей, оказались значительно более стойкими, чем турки. К тому же христиане были лучше вооружены, турки почти не использовали огнестрельное оружие. Решающую роль сыграло ещё то, что союзники оставили около 30 кораблей в резерве под руководством испанского офицера Санта Круза. Вступление в схватку этого резерва переломило ход битвы. Чтобы не попасть в плен, командующий османский флотом Али Паша покончил с собой. Победа, одержанная Хуаном Австрийским 7 октября 1571 г., была решительной: сильный неприятельский флот был почти совершенно уничтожен. Весть об этой победе возбудила во всей Европе неописуемое ликование. Потери турок составили 25 000 убитых и 3500 пленных матросов, кроме того, союзники освободили из рабства 12000 христиан, которые использовались как гребцы на мусульманских галерах.
Однако, кроме капитального уничтожения кораблей и солдат противника никаких других успехов союзники из этой блистательной победы не извлекли. У Испании, Венеции и папы были слишком разные планы и цели, которые вступили в противоречия. Дон Хуан хотел продолжить войну на море и идти освобождать Кипр, другие острова греческого архипелага, а может быть и сам Константинополь, однако его патрон король Филипп II был против таких решительных действий. В процессе споров и дележа добычи время было потеряно, установилась непогода, и флот был распущен на зимние квартиры вместо того, чтобы развить успех. На следующий год объединенный христианский флот так и не смог добить турецкий, турки, помня урок Лепанто, все время уклонялись от генерального сражения. А к концу 1572 года Венеция заключила с Османской империей сепаратный мир, отказавшись от Кипра.
Испанцы Хуана Австрийского продолжили войну с турками в Алжире.
Несмотря на то, что битва при Лепанто не имела решающего значения, это было первое большое поражение турок за долгие годы. Сильнее и могущественнее, чем в конце 16 века, Османы уже никогда не были.
В 31 год Хуан Австрийский отправился в Нидерланды, чтобы исполнять обязанности наместника этой в то время испанской провинции. А спустя некоторое время умер при довольно загадочных обстоятельствах.
Вернемся обратно...
Честно говоря, все эти склепы и гробницы, действительно оставляют самое большое впечатление. Выйдя на улицу, было приятно смотреть на окрестные горы и солнышко.
Вокруг Эскориала разбиты красивые сады.
После осмотра дворца я обедал в местном ресторане. Я очень люблю супы, и вообще считаю, что настоящий обед должен начинаться с супа. Но испанская кухня супами нас не радовала, гигантская порция Sopa de Castellana оказалась мало съедобной. При всех моих усилиях съесть я это не смог. Вот что такое кастильский суп - в мясной бульон пихают много-много нарезанного хлеба, ломтиков ветчины и разбивают пару сырых яиц. Традиционное крестьянское блюдо, думаю, что Габсбурги этого не ели. Вот баранина или рыба совсем другое дело, это испанцы умеют. Удивительно, но в Мадриде и окрестностях, которые весьма удалены от моря, во многих ресторанах можно выбирать свежую рыбу, как если бы дело происходило на берегу моря.
Обратно на станцию мы пошли пешком. Дорога идет через огромный и очень красивый парк.
Парк раскинулся вокруг еще одной местной достопримечательности - Palacio del Principe. Здание построено в 18 веке, оно служило резиденцией для наследника трона, будущего короля Карлоса IV. Обратно от Эскориала к станции идти хорошо, дорога постоянно идет вниз с хорошим уклоном. А вот если бы мы шли пешком туда, то коляску всю дорогу пришлось бы толкать в ощутимую гору.
В парке было очень мало народу, и он действительно очень красивый.
Ну, и напоследок, ещё одна фотография, и ещё одна байка. На входе в парк висит табличка с перечёркнутой собакой. В связи с этим мы наблюдали ужасно забавную сценку. По парку прогуливались два гомосексуалиста с маленькой собачкой. Увидев их, из будочки около Palacio del Principe вышел охранник в черной форме с весьма брутальным выражением лица. Он жёстко потребовал их удалиться вместе с животным. Один из них схватил песика, поднял на руки и обнял его, как бы защищая от нападок. Второй, что-то стал жарко доказывать охраннику, типа, он же маленький, он никого не покусает, ну в общем что-то там по-испански. А дядька ответил “Prohibido!”, и держась одной рукой за дубинку, второй указал в сторону выхода. Так и пошли они к выходу обнявшись с собачкой на руках, непонятые и прекрасные.
А мы шли сзади с камерой и смеялись...
